dark乱弹：关于SPS海水缸之种种个人见解,12/1更新氮磷失衡

dark79

开缸几个月，从不循常规的开缸，从LPS、SPS加常规鱼小量试水混养，到现在撤掉蛋分全缸高密度SPS加纯给自己找事的高密度难开口鱼类混养，有不少教训，也有个人的小小心得。

现在整缸日渐养定成型，人也日渐没有以往的"激 情"，心想也许不久自己就会玩腻上岸了，趁着还有那么些兴致，写点个人的见解文字吧，供有兴趣琢磨的朋友们参考，也算对已经萌生上岸之心的海水做个个人总结。

预先说明，本人有点离经叛道，只愿意相信科学数据和公式，而不会遵循一切约定俗成的规矩或者道理，要说服我——就必须有来源严谨的科学数据和公式，口口相传的各种宝典对我无效的。。。。。。所以，我说的东西可能很多地方与常规相悖，要是您看过有疑问，可以探讨，可以骂娘，但是请捍卫我说话的权利，呵呵。

下面先占楼，慢慢写，想到哪写到哪，有关注的朋友万一看到不爽的地方，先别抢着骂娘哈，呵呵


目录：
关于系统选择
  1、概述
  2、误区
    2.1、螃蟹、刚毛虫，蛋白虫等
    2.2、藻类和红泥
  3、决策
    3.1、柏林系统的伪优点
    3.2、柏林系统的真正优点
    3.3、zeo系统的伪优点
    3.4、zeo系统真正的优点
    3.5、关于系统选择
    3.6、懒人终极选择

关于设备选择
  1、设备重要性排序
  2、艰难的设备抉择
    循环水泵
    水冷/加热
    主缸灯
    藻缸灯
    造浪
    测试剂和滴定、钙反、添加剂
    滤绵/滤袋
    蛋分
    沸石桶、活性炭、吸磷珠等等
    长镊子、长吸管，喂食圈、小鱼捞


关于开缸设置
  1、生化系统的蓝图设计
    1.1、生物多样性
    1.2、生物多样性的反面
    1.3、怎么选择？
  2、建议的开缸流程
  3、小结

关于生物配置
  1、生物配置的难点
    1.1、兼容性
    1.2、密度
    1.3、传染病
  2、具体建议
    2.1、开缸期：闯缸鱼
    2.2、稳定期：完成工具鱼配置，注意鱼与藻的关系，寻求生态平衡点
    2.3、完善期：完成珊瑚配置
    2.4、完美期：美丽的观赏鱼类配置建议，整批进鱼，先难后易、先弱后强，先小后大

关于日常维护
  1、刷缸、清洗滤材
  2、换水、补水
关于危机处理
1、NO3/PO4/藻类/红泥控制
2、元素失衡
3、珊瑚寄生虫灾害
4、鱼病灾害

dark79

系统的选择与设置

1、概述
海缸的系统，个人认为其实主要分两个大类，以柏林系统为代表的生态控制系统，和以zeo为代表的生化控制系统。海缸是一个缩小的生态体系，小小的一缸水里面有鱼虾有珊瑚，还有各种看得见看不见的微生物、浮游小生物，藻类等等。 这些生物都要吃喝拉撒，它们的食物从哪来，排泄物到哪去，就是柏林或者zeo需要解决的问题。

关于自然界物质循环的原理，简单地上传两幅图，就不做过多的说明了，具体说说其在海缸内的实现。其实其构架跟自然界的物质循环没任何区别，只是小小的海缸环境，难以具备自然界强大而完善的生态体系，所以我们必须依靠一定的设备和手段来完成这个循环。



无论柏林系统或者zeo系统，有机物随着我们的日常喂食不断被添加进水体，被生物食用后转变成粪便，或者直接飘落在各个缝隙和死角，以及在水中形成悬浮的“碎屑粉尘”。滤绵、滤袋可以滤除部分“碎屑粉尘”，而蛋分可以将水中的“碎屑粉尘”利用水的张力区别打成泡沫，浮上收集杯，排除出去。但是对于堆积在缝隙和死角的粪便和食物碎屑，无论滤绵还是蛋分都无能为力，只能任由它们最终腐烂溶解在水里，被硝化细菌吃掉并最终排泄出NO3（与NO3类似的还有磷循环，产物PO4，不做单独介绍）。

no3、PO4是让很多人头疼的东西，它溶解在水中，无法直接滤除，蛋分也没有办法将它打出去。很多人都在为了控制NO3、PO4而头疼。如何压低水中的NO3含量，这时就体现出来柏林系统和ZEO系统的表面区别了——记住我说的是表面区别，呵呵。

柏林系统，常规的说法是依靠活石所集聚的硝化细菌群落来处理NO3，而实际上，看看上面的氮循环的图，NO3其实已经是硝化细菌的代谢最终产物，硝化细菌是真心无力将水中的NO3浓度降低下来的。看图我们可以知道，No3可以被植物吸收掉，或者被反硝化细菌转化成氮气释放进空气。靠植物吸收，就是非常常见的藻缸、ATS、UAS、TURF、红树等手段。而反硝化细菌控制NO3的手段，常见的就是所谓DSB（厚沙）系统，当然活石深部也可以有一定的反硝化环境，也能分解一部分no3，但是量极小，无法平衡系统的NO3累积。

也许有人会说——我就用的柏林系统，缸里只有活石，没有沙子，没有藻缸没有ATS这些植物吸收手段，我的NO3也不高，为什么？我的回答是——你一定有蛋分！或者你在很大的活石缸只养了一两条鱼。

又有疑问了，不是说蛋分只能打出“碎屑粉尘”，不能打出NO3么？关蛋分什么事？对于这个问题，说的玄虚一点——请用你的心，而不是你的眼睛来看你的缸，呵呵。

是的，你可能只有一缸活石几条鱼，没有厚沙，没有底缸，没有ATS，活石上也没有藻类。但是，不要忘记藻类有很多很多种，螺旋藻、小球藻大家日常听的很多吧，呵呵，它们都是小到肉眼基本看不见的，但是它们会在你的水中大量繁衍，不断吸收掉水中的NO3和PO4，然后它们自己本身会成为生物的食物，或者被你的蛋分打出去。这就是为什么我们喂给鱼和珊瑚的饲料五颜六色，而最终蛋分收集杯的废物颜色往往总是墨绿墨绿色。

ZEO往往不设藻缸、ATS这些植物吸收手段，而依靠沸石和活性炭来吸附和处理NO3和PO4。然而，不少玩家其实并没有沸石，没有使用活性炭，他们的缸也状态挺好，为什么呢？——就如上面提到的只有一缸活石的柏林系统（其实如此简化的ZEO系统也就是那样的柏林系统了，没有什么区别），NO3和PO4被水中肉眼看不见的微藻吸收，然后被蛋分打出去了。

画一个并不严谨的海缸内氮循环图解给鱼友们作为参考，大意是表达到了。



图中我只画了氮的循环，实际上各类元素都存在原理类似的循环。我图中忽略了一个常用的手段——换水，因为我不认为换水应该成为生化循环的一部分。

2、误区
2.1、螃蟹、刚毛虫，蛋白虫等
很多人对于缸内有小虾小蟹小虫很紧张，一见到就想尽办法要除掉它们。为这些小生命悲哀的同时，我也为这种简单粗暴的做法感到惋惜。上面的贴图里面，我专门列出了“水流冲散、小生物拆解”一项。“小生物拆解”这是我们海缸内非常重要的一环！
往往一些人的系统，灯光水流蛋分都很给力，NO3却就是控制不好，系统内时不时就显得很“脏”，为什么？因为缺少了小生物协助拆解那些黏在各处的有机物碎屑，那些碎屑就一直那么粘着，在那个缝隙或角落慢慢地腐烂，你有再强大的蛋分又如何？
我自己的缸经历过非常健康的时期，小生物小虫小螃蟹在系统内非常非常丰富，那时整个系统显得非常非常干净，非常非常稳定，石头上，藻类叶片上没有一点粉尘，所有生物都在健康生长。后来经历了珊瑚虫灾和鱼类寄生虫，我因此下了大量杀虫药，导致这些小虫大量死亡，连续数周整个系统“脏”得要命，石头缝隙里面，藻类枝桠叶面上，到处都粘着细细的有机物碎屑，虽然我有强大的厚沙缸和藻缸同时做吸收和反硝化处理，但是生物状态也大不如前。

不要敌视那些小虫小蟹，它们带给鱼缸的好处绝对多于它们给系统造成的危害。当你水中垃圾增多的时候，以这些垃圾为生的小虫急剧增多，绝对是上帝在帮你！举个例子——虽然一堆苍蝇和蛆很讨厌，但是它们总比一堆腐烂的尸体和粪便好多了，至少它们不会直接熏死你、毒死你。更何况小虫对于鱼，就好比蛆对于鸟，是食物，而不是毒药。

我甚至绝对不会在我的藻缸放任何吃小虫为生的生物，必须要留给这些小虫一块单独的乐土，不能让它们被强势地压制，否则各个死角累积的废物谁来处理？任由它们腐烂转变成剧毒的氨，然后再被硝化细菌转变成no3吗？？

2.2、藻类和红泥
没有达到良好临界点的鱼缸，时不时会爆发点让人很不喜欢的藻类或者红泥。很多人对于缸内莫名其妙长出来的藻类和红泥很恐惧，想尽办法来治理清除，甚至于动不动就翻缸重来一次。
而实际上，无论你装备有多强大的蛋分，始终不可避免地会有部分碎屑不断沉积在各个死角，它们腐败分解最终变成蛋分无法打出的NO3和PO4，溶解在你的水里，导致你的NO3、PO4指标一点点升高。如果用物理吸附和厚沙无法有效排除这么多的NO3和PO4，请问除了让藻类和红泥把它们吸收掉，你能如何将它们从自己的鱼缸抽离出来？
所以，不要敌视这些视觉上很讨厌的藻类和红泥，要善于利用它们！

当鱼缸爆发褐藻的时候，说明NO3指标比较高，一般都在20-30以上了，这个情况下一般氨的浓度也会偏高，持续几天，鱼一般就会生病。当鱼缸爆发低等绿藻的时候，说明NO3一般在十左右，这个阶段氨含量一般已经很低，你无需做任何事情，鱼也会很健康很开心地活着，甚至比没有藻的时候活的更开心（因为这时往往好多小虫可以吃）。当鱼缸爆发红泥的时候，说明磷的含量偏高，鱼倒还好，珊瑚会比较受伤。

还有一点要注意的是，当藻类和红泥泛滥的时候，要客观分析。不要以为缸里藻类泛滥了，营养就必定很高，于是就用吸附剂甚至碳源等手段再行压制。在很多情况下，因为藻类泛滥了，在系统内占的比例太大了，所以系统虽然看起来很脏，营养却低得要命——因为都被那些藻和红泥给吸掉了。这一点可搜索我的另一篇帖子，内有一些思考。

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3、决策

3.1、柏林系统的伪优点：

• 系统庞大而丑陋，藻缸是个鸡肋，ATS更加完全是个阴沟，喜欢干净的人看见ats能直接吐了。不要说藻缸可以玩水草造景云云，我的个人经验是——当你真的对主缸的sps有追求的时候，半个月你都不会去看藻缸一眼。
• 看似很便宜，实际上不是，要玩出效果，电费的消费与zeo药水的消费也许差不多。而且按占地面积折算，老贵了，一平方房子得多少钱啊！
• 看似很稳定，实际上不是，生物链一环扣一环地生生息息，一环出了问题，整体都会出问题。例如珊瑚杀个虫，居然导致小虫死光，藻类叶面蒙尘不够光照，藻类又大量死亡，影响水质，一环环恶化。。。。
• 看似很简单，其实上不是，依靠多样性生物过滤所进行的维持对于多数人而言看不见，摸不着，也不好检测。要维持LPS或者SPS一般状态很容易，但是要想发色漂亮，其元素均衡非常难调较，甚至丈二摸不着头脑。
  

3.2、柏林系统的真正优点

• 设置藻缸，不要洗活石，生物尽量买杂点，可以实现比较好的生物多样性，可以较好地解决控制各类怪病、寄生虫。我的珊瑚虫和鱼类红斑病最终都是靠生物法控制住的，感觉比药水有用，而且持续性好。
• 一定程度的生物多样性实现以后，系统的缓冲能力很强。例如系统内有丰富的小虫，小虫的繁殖是非常非常迅速的，可能你今天多喂了一点饲料，还没来得及等到饲料腐败发臭，明天就已经见到孵化出来十倍的小虫在那大嚼特嚼。
• 珊瑚会有茁壮的生长感，体现出一种生机。丰富的营养让珊瑚追光迅速成长，并且皮糙肉厚，有种厚重的感觉。
• 茁壮的生物，肥沃的水体，完善的生物链，整个系统甚至可以自产自销、自我循环很长时间。在疏于照顾的情况，柏林更易比zeo维持更好的状态。
  

3.3、zeo系统的伪优点：

• 看似很专业很精确，其实不是，zeo的种种药水都如同太太口服液一样在描绘着它们美好的药效，但是几乎其所有的药水都甚至都无法做到象太太口服液一样说明大致成分。治疗有效，去买彩票；治疗无效，请坚持用药。。。。。。zeo各种药水就如同强大的脑白金、灵芝孢籽粉一样无法抹杀地强横地存在于这个世界。
• 看似万能无缺漏，其实不是，zeo的种种药水都如同太太口服液一样在通俗地诉说着它们强大的能力，而实际上当它的Flatworm Stop根本一点都没有stop到我珊瑚上的Flatworm的时候，当它的各种增色药水也无法搞定我几十颗珊瑚中唯一掉色的那颗的时候，那感觉就好像一口气喝了二十八支号称治疗“失眠多梦”的太太口服液，结果还是失眠。。。。。
• 看似成功案例不少，其实不是，能下狠心全套ZEO药水和装备的，设备和知识和后续投入都不会太差，买的珊瑚都不会太小太丑，自然拍起照来就会显得很成功。只要舍得投入，其实无论怎么玩，照片拍起来都会显得很成功的。
  

3.4、zeo系统真正的优点：

• 系统简单实用。丰富的药水和设备让ZEO无需设置藻缸，ATS这些不好看也不好用的东西，而改成简单可控的药水和沸石桶等设备，多好！药水和设备想停就停，想调剂量就调剂量，藻缸可不是想停就能停想调就能调的哦！
• 维护简单有效。缺的元素有丰富的添加剂和滴定药剂，多的元素有各种吸附材料和生化手段可以单项排除，按设备单装配，按表下药即可。失眠多梦就上太太口服液，老年痴呆就上脑白金，各种情况都有对应的药水。虽然很多药水类似太太口服液，但是它们是真的类似太太口服液，就算治不好，却也喝不死。甚至玩柏林的，也时不时会想到zeo的太太口服液。
• 珊瑚有病态的美！这是我个人最欣赏ZEO的一点。如同每天服用各类减肥药，用保健品代替正餐的妹子往往都很林妹妹一样，ZEO的珊瑚就有着林妹妹般的美丽，颜色艳丽得简直象假的，象油漆喷的，非常赞！
  

3.5、关于系统选择

如果再让我选择一次，我不会再选择柏林系统，也不会选择ZEO系统，我会希翼一个如同淡水一样简洁的系统，当然，理智地说这很难实现稳定运作，除非生物密度极低，而我似乎不暂时不喜欢那样，所以我多数会象一楼所说的——上岸不玩了

说说不选择柏林或者zeo的原因，给在系统选择上犯难的朋友一个参考。

不选择柏林系统的原因：

• 没有藻缸或者ats的柏林是脆弱的，是不健全的，是无法全面排出系统多余元素的。
• 藻缸、ATS无一不是SPS所需巨量元素的抢夺者。维持SPS所需元素平衡很麻烦。
• SPS调色很麻烦。藻缸、ATS除争夺巨量元素，微量元素消耗同样不在话下，海藻可是富含微量元素的玩意。
• 藻缸、ATS占用了额外的空间，产生了额外的热量和水分蒸发，很丑。。。。。。
• 照顾藻类很麻烦，它们实际上是系统里面最脆弱的生物，每次系统波动，首先死亡的就是它们。
  

不选择ZEO的原因：

• 玩个鱼缸而已，搞的跟做一场化学实验似地，各种药水、试剂，沸石、活性炭、滴定设备。。。。。。。兴趣不合。
• 首期投入费用相对较高
• 一堆设备很丑，一堆药水很烦
• 瘦弱的水体，病态美的珊瑚，难以象肥沃的柏林系统一样一丢半个一个月不管，回头一看所有东西还更漂亮了。
  

3.6、懒人终极选择
个人看法中最适合象我这种不喜欢换水，不喜欢除水循环、制冷、灯光三大要素外任何设备的懒人的系统只能是——极少生物的极简系统。也就是很多人刚下海的时候所说的“我就打算养两只小丑。。。”
要做到很少换水，除了水循环、制冷/加热、灯光外不用其他设备，就一定要少量生物，而且种一点藻类来吸收生物产生的粪便。如果不想种藻类，那么就要加个蛋分，或者加滤绵且经常洗滤绵。要少量喂食，这样多出的那一点点饲料和鱼类排泄的粪便可以纯粹依靠微藻就吸收完了，然后被蛋分或者滤绵清理出去了。
如果有一个一米多的缸，里面放一条小吊，一对小丑，活石不要洗的太干净，那我甚至觉得可以完全不用喂食，它可能会形成一个自我的生态循环。

3.7、本人不成形的系统幻想
虽然说如果给我再次建立一个系统的机会，我会觉得难以下手，乃至于会选择先不玩，先上岸再说，但是对于这第二次机会，多少还是有些幻想的。
如果再来一次，我仍旧会朝着模拟自然生态，尽量减少设备和维护的方向走。
具体怎么做，待续，呵呵，以后再写。{:2_57:}

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关于设备配置

1、设备重要性排序：循环水泵->水冷/加热->灯光->造浪->测试剂/滴定/钙反/添加剂->滤绵->蛋分->其他杂项

循环水泵拍第一，毋庸置疑，水循环都没有，一切都是空话。

第二项是水冷/加热，而不是灯光。经常看见很多人刚下海的时候，灯光舍得花钱买或者做了一个又一个，几百加几百合计也上千，但是却舍不得买水冷。。。。。。除非您是在昆明这种四季如春的地方，否则我真的要说，无论LPS/SPS/FOT，没有水冷，都不会玩的太开心！不要省水冷的钱！不要省水冷的钱！不要省水冷的钱！不要省水冷的钱！温度控制不好，别说珊瑚，连藻都长不好！！

第三项是灯光，它被排在水冷后面可能会有人有异议，但是它排在第三位应该没什么人会有意见。我要特意提出——如果有设藻缸，那么强大的藻缸灯非常重要！

第四项居然是造浪，而不是蛋分，估计会引起不少争论。强大的蛋分是海水的基础保障几乎是个公理了，大部分人会在蛋分上有无尽的追求，而我却真的不认为蛋分有那么重要。先不要反驳我说是因为我玩的系统有DSB所以蛋分不重要了，一个强大的造浪可以让缸里的水真正动起来，让垃圾尽量被吹出去，在控制NO3上，造浪不好，有再强大的蛋分也无用，还是会有红泥，还是会经常爆褐藻，或者遭遇讨厌的羽毛藻、红丝藻，让你头疼不已。不用强大的造浪，配了再强大的蛋分都没用，因为垃圾都沉积在那里，根本没有被吹到蛋分那个格去。特意提醒——我说的是造浪，不是造流！！

第五项居然是测试剂和滴定、钙反、添加剂，还不是蛋分。。。。。。先忍忍吧！其实这一项可以放在蛋分的后面，但是我确实没有使用蛋分，而我觉得没有测试剂和滴定，几乎就无法度过从设缸到用SPS珊瑚塞满这个缸并且养定的过程，所以，我只能把它排在蛋分的前面。

第六项，居然是滤绵/滤袋，还不是蛋分。。。。。。。。你忍无可忍了吗？哈哈。在海水缸，特别是SPS缸，“公理”上是不使用滤绵的，但是我真的在主缸的背包下水口上丢了一块薄薄的滤绵，隔几天清洗一次，反正没有蛋分，我也从来没有担心过NO3的问题。为什么把这个列在蛋分前面——因为它是对水路的全面过滤，而不是象蛋分一样抽进去多少处理多少。唯一缺点就是清洗它的时间间隔比蛋分要短一点，蛋分可以半个月才清理一次，但是滤绵滤袋可能至少一个星期要清洁一次。

第七项，终于到了蛋分。不可否认蛋分是一种很适合懒人的设备，每天不间断地呼呼呼帮你把水里的有机物碎屑打出去，尽职尽责，唯一的缺点是——浮游生物也被它给打掉了，珊瑚要专门喂一下，否则珊瑚会很饿，长不快。

第八项，其他杂项，什么沸石桶啊活性炭啊。有时不用也行，但是用了，找到平衡点了，会更好

如果不会被人丢烂白菜打得满头是包，我想在蛋分前面加一项或者叫一类我认为非常重要的设备——长镊子、长吸管，喂食圈、小鱼捞。长镊子用来给鱼喂特别坏水的饲料，夹着喂。同时用来拔掉长得不太合适的讨厌藻类（在我的缸没有这功能，呵呵，主缸没讨厌的藻）。长吸管用来针对性喂珊瑚，同时也用来吸出偶尔看到的堆积在角落的大团粪便。喂食圈限定饲料不乱飘，养成鱼类良好的吃食习惯，可以降低过量投放饲料的机会。 小鱼捞用来在必要时候搅浑水体，捞出本来堆积在活石表面的絮状物和碎屑团。


2、艰难的设备抉择


循环水泵：很多人选择的时候非常纠结，传统的经验是水泵的循环流量是总水体的十倍，但是我看到很多朋友还是很纠结，选大了担心冲起底沙，选小了又担心不够用。在这个事情上，我的个人看法是——十倍水体的流量就挺好，没必要那么纠结。稍微选大点也挺好，但是别太大，否则不是吹沙的问题，而是溢流口吸力太大，很多小鱼一旦吸上就无法挣脱。

水冷/加热：尽量选稍大，免得冬夏极端气温的时候，温度稳不住。加热最好双保险，反正加热棒便宜。

主缸灯：

对于SPS而言，中高档卤素是最优选择，它能回避以后一切因灯光导致的纠结，当然它的缺点是真的比较热！夏天开灯，温度能高个一两度上去的。
其次是选中高端T5HO，它不会很热，对于SPS效果也很好，但是长期计算更换灯管的费用真的不低。
最其次才是选择LED，相信我，无论人家说LED怎么怎么好，但是在目前，用LED总会让你遇到这样那样的烦心事情，会需要你付出更多的心血和代价。

我自己是用LED的，同时也有T5和金卤在生态缸、藻缸使用，我用剪碎的SPS断枝摆在不同的缸，仔细对比过它们的特性。也在国内外论坛翻阅对比过无数使用LED和其他灯具的SPS缸，有一个总体特点就是LED的缸始终看起来不如使用卤素和T5的完美。
LED都是用不同波段的灯珠组合的，这导致了它光谱不如其他灯具平滑，会有较多的波峰和波谷；另外LED基本都没有紫外线波段，而微弱的紫外线对SPS的发色无疑有帮助；最重要的是——LED在水中的光衰减效应较弱，换句话说就是通常商家宣传的“LED光线穿透力强”。这是我个人头疼的一点。在金卤灯或者T6灯具下，当你觉得一棵珊瑚摆放的位置光照有点过强，你只要把它向旁边或者向下面挪10cm，问题就解决了。但是在LED下，向旁边挪还稍微有点用，向下面挪，几乎无用。。。。。。基于LED穿透力强的特点，接近水面的光强度和接近水底的光强度差别很小，在水面被晒伤的，放到水底还是不行，而不像另两种灯具挪一下基本就OK了。

当然并不是说LED就不行，我只是说——你会需要付出更多的心血和代价，只要你有足够的耐心，总能找到合适的位置，只是也许会损耗掉一些脆弱的珊瑚，也会花掉你很多折腾鱼缸的时间。我很羡慕其他朋友或者那些鱼店，把珊瑚按经验估计一个位置直接粘死，用金卤或者T5就那么维护着，几个星期以后一看——状态很好颜色出来了，该红的红该绿的绿。用LED很可能的情况是——你估计了一个位置，粘好了珊瑚，三天以后一看，啊！！晒伤了！！然后赶紧往底层挪，好了，终于没继续晒伤了，但是过了一个月，咦？？怎么红鸟巢变成红身绿毛象发了霉一样了？？咦？？怎么那个红毛绿鱼鳞变成绿身红鳞棕色毛幻彩的了？？？咦？？怎么那个买来粉红粉红的姜块变成荧光绿色了？？？

跟鱼友、与店老板们聊天时，我经常抱怨我缸里的某些珊瑚的怪异变化，大家都喜欢哈哈笑，然后说——那不是更好看了么！唉！是啊，倒是不难看，但是我不是那样安排的啊。。。。。。。。那个位置我明明安排的是一个红色系做点缀，它为什么要变成绿色呢。。。。。。


藻缸灯：

没有藻缸也就罢了，要是有藻缸，OK，建缸初期，强烈建议你给它配个强大的金卤灯！！

为什么？因为在金卤灯下，碰上系统波动营养盐高的时候，藻一天可以长一厘米！！！不要小看这一厘米，在建缸初期，藻缸强灯很有用的。例如在死亡腐败的珊瑚是在枝干上掉皮腐烂释放NH4，半死不活的鱼需要高融氧救命，改造景翻起活石上的碎屑，会让沉积在碎屑内部的NH4啊NO3啊一下释放出来，被切割的珊瑚其受损部位会在原地死亡腐烂释放NH4，下药更加别提，那些小虫的大部分会躲进活石缝隙在里面死亡腐烂释放NH4。。。。。。。打开藻缸灯，不要关，会看到生物在开灯后一两小时内向好的方面发展，连开三天，会发现你的缸水变得清澈透明，藻缸长了好几厘米。

一年后补注——通过藻缸来平衡系统，特别是通过临时增加光照来对应系统变动，易导致系统KH、MG等元素的急剧波动，所以系统稳定后已经极少使用藻缸的这些功能，甚至于把藻缸减小到可以忽略的地步了

造浪：

现在平民版WP40、WP25之类只要两三百块钱的情况下，选它们吧！它们能开开停停，在你的缸里造出往复波动的“浪”来，更贴近生物的需求，其效果跟持续吹的造流完全是两码事！

测试剂和滴定、钙反、添加剂：

测试剂是判断水质是否符合SPS需要的工具，难以想象没有测试剂而SPS稳定下来的过程。当然，如果你愿意用比较好的盐并且从一开始就每周换较大量的水，那确实可以靠新盐水拉平系统指标，否则还是要上测试剂。
建议只买得知测试结果后，知道后续要怎么办，并且立即就可以那么办的测试剂。见到很多人开缸都买了NO3测试剂，然后检测一个测试结果，比如NO3 20，然后怎么办呢？——不知道。。。。。。。。不知道后续怎么办的，或者就算知道也实现不了的，测试来有什么意义？？用那个数值来烦扰自己吗？测试剂应该是你准备实施一项调整措施前使用的，就好像要医生要做诊断前，验个血看看白血球和淋巴，判断一下是细菌还是病毒感染好对症下药，要拿着化验单手足无措的，验那个血干啥？或者要是生活不规律导致的亚健康，除了规律锻炼提高体质根本就没药治的，又验那个血干啥？
有了测试结果，知道自己缸内各种元素的多寡，自然就要按SPS的需求去拉平它，那么就要使用到滴定、钙反、添加剂了。滴定和钙反不是必须，监测一段时间，元素水平跌落的不是特别厉害的系统，可以通过手动添加来实现元素补充。小小的波动对珊瑚没啥大影响的。
钙反现在很少人用了，它的优点是调节好以后，就很稳定很简单，而且微量巨量元素补充得比较全面。但是充CO2气我个人是觉得有点麻烦。滴定用的人很多，也确实很方便。其缺陷就是各种分析纯滴入后，珊瑚和藻类只吸收其所需的元素，最后会导致氯化钠比例越来越高，除了换水，无法解决这个问题。滴定可以很简单地自制一个，要玩好SPS，这几百元还是值得花的。

滤绵/滤袋：
这没啥好说的，随便买个就可以，便宜实用。几日清洗一次，可以有效过滤掉水中的各种碎屑。

蛋分：
蛋分将水中的有机物碎屑利用水的张力打成泡沫，浮上收集杯，排除出去。大部分蛋分就像打蛋机一样通过高速旋转的刷子来打泡，也有产生大量气泡的气举式蛋分，原理一样也是利用了水的张力区别把有机碎屑排出。有很多很多的关于蛋分选择的建议，一般都是往高档往大处理量推荐。如果对控制NO3、PO4这些东西没有什么自己的想法，配置一个尽可能大的蛋分是个不错的选择。

曾经试过不用蛋分维持sps缸几个月，效果也不错，珊瑚长得快了不少，水里可见的小虫也多了不少。但是当然我当时有强大的藻缸和深达35CM的厚沙缸，各个系统情况不一样，还需要仔细分析一下您自己的系统是否一样拥有这处理能力。

另外关于不用蛋分维持sps缸，我的结论是——并非不可行，但是很累人！因为营养无排出渠道，全部被藻缸吸收，藻类生长同时还大量吸收KH和Mg，导致系统KH和Mg指标不稳，维持起来蛮累人的！所以后期还是使用了一个比较大的蛋分，感觉比较省事。

沸石桶、活性炭、吸磷珠等等：
这些东西往往用在ZEO系统，柏林系统一般的看法是不需要沸石桶，慎重使用活性炭。
沸石其实我很想用用看，但是又一直没有入手。沸石有离子交换作用和微孔吸附作用，所谓离子交换作用是沸石用自身的Na+、K+等阳离子交换出水中的Cs+、Rb+、NH4+等阳离子。而吸附作用是沸石内部的纳米级微孔可以吸收有机碳、有机氮，有机磷。另外误以为沸石能吸附NO2,NO3,PO4等是错误的观念，这些都是属于阴离子，沸石完全不会吸收。
活性炭主要就是吸附作用，它主要是吸附10nm以上分子直径的有机分子和重金属元素。

我的经验是：无论活性炭还是沸石，在已经成熟的体系内加入，都要慎重。吸收你想去掉的有害物质的同时，它们也许会更快地吸收掉你的珊瑚所需的物质，导致你的珊瑚白化阵亡。我有亲身经历，在珊瑚杀虫后，我按杀虫药水说明加入一小袋活性炭，一段时间后系统中某几棵珊瑚开始缩毛，从底部白化，直到我撤掉活性炭，它们才开始好转！再次加入活性炭，它们又开始缩毛！
正因为如此，我不敢贸然加入沸石！

长镊子、长吸管，喂食圈、小鱼捞：非常建议你配齐这几样，作用上面我有说到，它们是我日常用的最多的东西，真的非常有用！

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关于开缸设置

开缸的设备重要性排序，和选择依据，上面我已经列出了个人的建议，在设备方面，就不做更多的叙述了。更多地想说说的是如何实现由化盐爆藻，到开始下生物形成稳定系统的这一个阶段。在设备方便，仅仅提醒说——不要总想着自己是新手，这个不买那个不配、这个迟点再说那个以后在搞。尽量一开始就计划好。藻缸、ats、沸石、厚沙等等模块到底要哪个不要哪个，开缸时就做好规划，尽量在下生物前把系统全面启动起来。这就如要做一盘好菜，油盐酱醋锅碗瓢盆各种调料材料一开始就准备好了，别弄起来的时候，早该放盐的拖到最后才放，那能入味吗？

1、生化系统的蓝图设计

1.1、生物多样性

其实，藻缸、ATS、厚沙这些具体的模块并不是我想表述的，我真正想说的是——你的生化系统蓝图是怎么样的？？？你打算建立一个尽量接近大自然的有更好的生物多样性的生化体系，还是想建立一个简洁可控的没有任何你不想要的生物的生化体系？

我用红字标出的这一段话，包括我自己下海伊始，限于经验也没有认真去计划过，好在我当时已经有了取向——我要生物多样性，所以我还算是做对了若干的动作。

所谓生物多样性，就是尽量模拟大自然的生物链，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃小虫，小虫吃粪便。如果系统有几亩地大，那可以直接模拟一个自然界的珊瑚礁岸，各种生物会自己找到自己的栖身场所。但是在我们几百升的小鱼缸里面，恐怕就要通过估算，划分出各种区域作为不同动植物的栖身场所，并且采取一定的隔离。否则你的鱼可能一天就消灭掉了你所有负责活石表面清洁的小螃蟹和小虾小虫，或者几条吊几天就吃完了你所有的藻。

如果选择生物多样性这条路，就请用宽容的心来看待你鱼缸类的一切生物，不要动不动就说——哎呀我缸里有螃蟹/刚毛虫/蛋白虫/扁跳虾怎么办，哎呀我缸里有个透明的谁也不认识的好恶心的东西怎么办，哎呀我缸里长藻/红泥了怎么办。。。。。。。。甚至于请不要说——哎呀有条鱼忽然开始骚扰珊瑚了怎么办？留心观察，你会发现大部分的螃蟹、刚毛虫、蛋白虫、扁跳虾其实都只是在吃掉落在各处的垃圾。而藻和红泥这些东西，是你营造出适宜它们生长的环境的，它们长出来是在帮你吸收那些NO3啊PO4啊，你应该感谢它们！

生物多样性是很难建立的，随着活石来到我们的鱼缸并最终存活下来的小生物不会太多，能在鱼店买到的生物也并不多，都只是些颜色艳丽的适宜养在水族缸的品种。这就导致我们的系统里，往往会有一些生物因为没有天敌，而恶性泛滥。比如垃圾葵，比如珊瑚的寄生虫。

1.2、生物多样性的反面

而生物多样性的反面，就是水中只有几片干干净净的活石，一些你很喜欢的珊瑚，一群你很喜欢的鱼儿，没有垃圾葵，没有难看的藻，没有乱七八糟的小虫，听起来美极了对不对？

你有没有去过一个公园，没有老太太，里面全是漂亮妹子，没有一点杂草全是漂亮齐整的草皮，草皮里没有乱七八糟的虫啊蚂蚁啊蚯蚓啊，你可以直接搂着妹子在草皮上睡一觉，就像睡在席梦思上一样干净舒服——那是做梦的天堂吧。。。。。。。。。。

严格意义来说，干净到只有活石、珊瑚、鱼（也许还加一缸藻）这样的系统是不存在的，但是你可以选择去接近这个境界，开缸时尽量剔除活石上的一切生物，甚至用煮过的死石开缸。鱼进缸前尽量长时间检疫，建议检疫两个月左右。珊瑚也全部泡过检疫水，最好隔离检疫过再下主缸。然后辅以强大的蛋分或者藻缸，尽量少喂，这样确实可以得到一个接近梦境的效果——附加：一段时间

这个附加词很重要，无论高手们承认与否，我的观察是——一个系统，一般一年内都会来个一两次大波动的。其实对于高手们来说，往往死的只剩一个水螅体的SPS能给盘活了，但是同时，本来状态强横的一颗却忽然死了。。。。。。。。

其实，缺少了多样性的体系往往会经历崩溃式的打击这一个道理，我觉得并不需要我来解释了，我只想说——咱们的鱼缸并不是全封闭的，无论如何检疫，无论系统模块配置得如何齐全，系统里迟早会出现某种强横的存在，瞬间导致你接近翻缸的边缘。这所谓强横的存在也许是影响到鱼和珊瑚的真菌或寄生虫，也许是因为空气粉尘所含的铅、汞、镉等玩意，但总之它往往就是所有高手都无法解释的怪现象。

当然，这所谓的怪现象，在选择走生物多样性道路的系统，也并非就不会出现，甚至有可能因为开缸时没有仔细处理病害携带体而出现得更早更快，原因还是一样——我们真的不了解海水中那么多复杂的生物，也很难凑齐所有的有害物的天敌！

1.3、怎么选择？
上面的最后一句话，我想也许让人读到心都凉了！不选生物多样性吧，可能面临崩溃式的冲击，选生物多样性吧，因为没法做到那么“多样”，冲击却可能来得更快更早！！那到底怎么办呢？？

这么说吧，中肯地说，即便用死石开缸，也只是让缸里怪生物少一些，并不是可以做到缸里永远不会出现古怪的藻和古怪的虫；而即便使劲添加怪生物进缸里，也不可能真正达到自然界的生物多样性；最重要的是——自然界都往往因为缺乏生物多样性而导致这样那样的灾害。

提出生物多样性及其反面，只是列出一个大的规律供朋友们思考，协助朋友们消除对鱼缸内偶尔发生的不可控的生物泛滥灾害的恐惧，在面对类似的情况时，多从本质上思考其原因是什么，各种去除方法原理是什么，会带走什么，留下什么。不要急于寻求前辈现成的解答来消除一些表面现象，多深入想想，如何才能由根本解决问题，而不仅仅是消除掉肉眼可见的表面现象。


另外，提出生物多样性及其反面，是建议朋友们在建缸初期就选好方向，到底想走哪条路，如果走多样性的道路，藻缸、ats、厚沙这些尽量尽早设置。尽管传统教材都说藻缸是养完水才设置，但是建议一开始就设置好，事半功倍之余，还会带来多样性方面附加的好处。而如果不想搞多样性，建议直接选择zeo系统，不要在药水和藻缸丰富小生物之间犹豫，它们作用一致，而未必能完美兼容

选择了生物多样性的道路，意味着你的系统会稍显庞大复杂，会有各种不同的区域，相应的维护和系统变动也会麻烦一点，好处是一定程度上可以用天敌抑制一些灾害的发生（即便你不知道到底是那个生物起了作用）,系统的冗余量比较大，应对某些冲击时承受力更强。选择了不要多样性的道路，意味着你可以有更简洁的系统，更稳定的数据，更简洁的维护，变动系统会更容易，但是也意味着系统的缓冲能力会稍差，简洁的生物链会在某些风险来临的时候没有足够的冗余和互相牵制。我举一个例子给朋友们参考——我的系统，专门找了个区域一直在特意培育红泥，以观察和应对可能的硅和磷的问题。但是我的生物体系里面另外一个环节直接压制了红泥，导致它哪怕在专门给它留下的区域也无法存在。当我巨量喂食虾粉的时候，我的系统内小节肢动物会在短短几天内巨量增多，到处爬的都是小虾，随便拿一块指甲盖大的小石片出来，都掉下来好多小虾。众所周知虾壳虾肉含磷很多，我的判断是还没等着饲料溶解转换，那些微小的虾已经大吃特吃，大量繁殖，结果就已经轮不到红泥起作用了。但我这个系统不能随便下药，都说很安全的zeo药剂或者设备，随意加入进去以后，往往都会是不小的震荡。zeo的药水适宜的是生物成分相简单的所谓“瘦水”，其主要调节手段是细菌而不是微生物，在加入的强势细菌冲击下，原本负责那个环节的微生物往往大量阵亡，反而未必起到应有的效果。

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2、建缸和爆藻

上面说过了，设备按重要性排序尽量配齐，如果要设置藻缸、ATS、厚沙、海泥、沸石、活性炭等模组，一开始就配置好，不要后期再加。养水期正是你琢磨各个模组配置是否合理的时间，也正是培育各个模组成熟的时间。

无论会不会被骂到体无完肤，我还是会坚持说——爆藻其实不必按圣经那样爆到开始白化才拔除。

爆藻的目的，是让活石表面和内部那些在运输中受伤、死亡的藻、海绵、垃圾管虫等很多很多的生物有个适应、恢复或者消失的时期。其实放入活石的时候，就等于你在你的缸里下了一大批的生物，虽然你看不见它们。有兴趣的可以砸开一块大活石，你会在其内部见到极多的肉虫，海绵等等的生物（当然如果你的“活石”如果是沤臭过的死石，就没啥可说的了）。

活石进缸之前，如果想搞生物多样性，那就可以不必清洗得太厉害，用兑好的海水简单冲洗一下碎屑垃圾，清理一下不想要的藻类和明显有害的垃圾生物（其实吃珊瑚为生的白指波纹蟹我没在活石上发现过，那些螃蟹都是吃垃圾和藻类的品种）即可。如果想建立一个干净简洁的环境，可以把活石用药剂泡，用开水煮，处理成为死石，只是那样，活石内部那些大肉虫会被煮熟，在你缸里腐烂，你爆藻的时间会很长很长。

活石或者死石下缸后，保证足够的灯光水流和温度，系统就会自行进入调整期。如果是活石，其所带的大量动植物会逐渐恢复，或者死亡腐烂。如果是死石，那就基本都是携带着一堆尸体，你就只能等着那些尸体完全腐烂被爆出的藻类吸收掉了再说。死石就不说了，只说活石爆藻我的建议，呵呵

我建议的柏林爆藻步骤：

你可以完全按照海水圣经所说的坚持爆藻一两个月，到藻类开始白化，然后一次性拔除掉它们，然后换水，定水一星期左右，再开始下生物。但是你如果难以忍受象圣经所说的那样枯燥地坚持爆一两个月藻，那么我下面的一些经验你可以借鉴，我已经教了好多朋友这样做，他们的鱼缸并不比大部分按圣经做的差了什么。所说的还是针对柏林为主，zeo的话请依照ZEO 14天开缸法，更加简便一些。

2.1、选择健康的活石，简单快速地清洗。

首先要选择健康的活石，最好是表面覆盖了滑溜溜的紫色的鈣藻的活石，更好的是除了鈣藻，还带着一些高等藻的活石。藻类是非常敏感的生物，水质稍有变化，三四天内它们就白化消失了，藻类还在，就说明活石没有被大折腾过，状态还不错！

进缸前简单而快速地清洗，去除垃圾之余，不要用淡水或者浓盐水，那是在折腾你的活石，让它的生物群落受到极大创伤。




2.2、保证水流，等待褐藻，观察钙藻白化，开缸三五天

活石进缸后，调整好造浪，尽量保证水流在冲刷活石的各个角落。没有光线和水流沤着一堆废物的角落只会滋生让人讨厌的垃圾生物，去家里的房间各个死角看看就知道为什么这么说了，环境恶劣的角落，能存活的都是很恶心的东西。如果有藻缸，把藻缸布置好，开灯！如果可以接受藻缸有造流，加一个造流！

一般三五天后，系统就会爆出褐藻，玻璃或者造浪口上褐色的一层。活石表面原本紫色的鈣藻会白化，显得死气沉沉。



2.3、观察褐藻消退，绿藻占据主要位置，开缸十天左右

设备配置到位的情况，一般六七天后，绿藻会占据主要位置，满缸绿色。褐藻下去，绿藻起来，就说明水里的死亡生物尸体基本已经安全了，这个时候其实就可以下一些珊瑚了。但是建议先不要下SPS，因为玩SPS的话，爆藻后还必然要调节KH、Ca、Mg等指标，过早下sps容易导致sps在后期调整时出现问题。

这时下鱼要慎重，新手往往不善于选鱼，而这时水质还没有真正稳定，也没有足够的缓冲能力，出现问题不太好挽救。特别如果没设藻缸或者ats的话，建议不要下鱼。

如果有藻缸，藻缸这时会跟主缸进度大致一样。藻缸一开始引入的高等藻未必能存活，也许会死掉，可以采购藻种，补充一点。




2.4、开缸十四五天，绿藻占据绝对优势，鈣藻开始恢复紫色，可以逐步刮藻了。
一般开缸十三四天后，绿藻就会占据绝对优势，长得到处都是。其实这时，活石带入的各类生物已经恢复得差不多了，该死的已经死透分解了，能活的已经活的蛮好了，甚至于在上一步骤，你其实就已经可以见到水里有好多小虫啊小虾啊那些玩意了。

这个时候，就可以开始着手除掉低等藻了。可以使用食藻螺吃掉这些低等藻，然后用虹吸把螺粪吸掉。可以重复几次刮掉玻璃上的藻并且尽量捞出的步骤，最好配以滤绵或者滤袋的过滤，尽量滤除漂浮在水里的碎屑。反正爆藻也没什么事情干嘛，相信做点这类事情不会觉得闷的。

如果还没下鱼，还可以没事干就把某片石头拿出来刷刷，没关系的，经常割一下田里的韭菜，只会让韭菜长得更好，一般不会把韭菜搞死的。藻也是一样。注意藻缸先不要动！！让它培养大量的藻类再说！！如果已经下了鱼，刮玻璃很安全，刷石头的话要注意。建议刮完玻璃观察一两天，如果玻璃上又蒙上了褐藻，那就先不要动石头。



如果下了鱼，又很想刮掉藻类开始一个清新的海水之旅，请确保你的藻缸或者ATS已经成长了足够的藻类了，呵呵，是不是你想要的高等藻没所谓，长了足够多的藻就行！还是用刮玻璃作为测试，如果玻璃上继续长出绿藻而不是褐藻，那可以刷石头，虽然会有翻起杂质导致氨中毒的风险，但是谁让咱心急下鱼呢，呵呵。

在有已经长出一定量藻类的藻缸/ATS的情况，我个人会直接在心情好的时候刮掉所有主缸低等藻，而不会有任何犹豫。用食藻螺吃光石头的低等藻然后用物理过滤清除掉那些粪便是比较稳妥的方法，但是也可以直接刷掉。如果选择直接刷掉低等藻，请善于利用主泵上水管产生气泡，或者干脆准备一个气泵。刷掉藻类后，向主缸泵入大量气泡缓解翻动石头导致的NH4释放引起的鱼中毒缺氧，持续开藻缸灯，换一部分水，加一点硝化细菌。气泡泵入不要停，持续至少一晚上，观察鱼的状况，一般都没事的。

在有鱼的情况下，注意三个要素：氧气、氧气、氧气！

泵气、开藻缸灯、加硝化细菌三个手段的目的都是尽快降低缸内有害物质浓度，提升水体氧气含量。

2.5、刮藻后，调节水体KH、MG、Ca、K等指标，向SPS之路迈进！

当主缸的低等藻去除干净后，就可以开始调节水体的各项指标，开始向SPS之路迈进了。

向sps迈进的过程中，不可避免地主缸还会出现一些低等藻，没关系，下点吊，它们爱好低等藻。或者来几个食藻螺或者西瓜刨，它们可以帮你保持缸里的视觉清洁。

另外，在前面四个步骤，一直都在说不要动藻缸，那么不可避免地藻缸也还存在大量的低等藻。没关系，玻璃上的你可以用刀片刮掉捞出，活石上的可以丢几个食藻螺，它们会处理掉那些低等藻，让你的高等藻逐渐长满藻缸。


3、小结

综合来看，我所提及的开缸流程，相对于传统流程，其实就是少数的几个区别。

1、无论选不选生物多样性。活石都不必处理得那么干净，最好不要用自来水浸泡等等手段，除非你有方法可以抠出活石内部那一堆一堆的肉虫。记住——表面上看到的干净并不等于真正的干净，表面清洗得很干净的石头，其内部可能一堆被你用淡水搞死的尸体。

2、藻缸/ATS开缸时就设置。开缸就设置藻缸/ATS不仅大大缩短你爆藻的时间，而且其藻类也更好地适应你水体的成熟期，并且还可以在很早就下生物时，协助你破解水质的动荡。

3、不必等到藻类白化再一次性刮藻。可以不断地刮，不断地通过过滤滤除掉，NO3这些会随着你不断的刮也在不断地被排除出去。

4、虽然还是提倡尽量不要没刮藻就下生物，但是下了也就下了，也未必就怎么样。

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关于生物配置

很后悔在前面提出生物多样性这个调调，搞的后面写所有东西都要分开两条路来写，哎！！写哪算哪吧，呵呵。

生物配置，在我看来是玩到后期的一个难点！非常难！！

1、生物配置的难点

1.1、兼容性
首先我们要考虑的是生物的兼容性。例如蝶类、仙类在自然界是以珊瑚为食物的，在珊瑚缸下这些鱼，可能你某一类珊瑚就成为了它们的食物。关于兼容性，只能是自己多查资料，多问老鱼友，看看准备买的鱼到底会不会对现有生物构成威胁。

对于在缸内放天性相克的生物，有一个小小的建议——隔离合和镊子。用隔离合关着新来者，用镊子夹着饲料给新来者训饵，用人工饲料不断养成它的吃食习惯，当它习惯人工饲料以后，就减低它吃掉你的珊瑚的可能性。特别是镊子这个东西，当鱼儿习惯镊子以后，你可以用镊子很方便地把它引到隔离合关起来，万一出现它咬你心爱的珊瑚的情况，你可以诱捕，呵呵。

其实生物的兼容，很多时候还要拼运气，有时会遇到以珊瑚为食的鱼类根本不鸟珊瑚只吃饲料，但是有时也会遇到吃藻为主的吊类天天围着某颗珊瑚转，没事就嘬一口。


1.2、密度
一旦开始玩，不可避免会贪心地什么生物都想养，越养越多，所谓的生物密度越来越高。

建议买鱼时，想想自己的鱼缸还有什么地方它可以躲的。要是你已经有三条大鱼占据了你仅有的三个活石山头，往复巡逻，其他鱼一靠近就进行驱赶，那么建议你放弃再买体形类似的鱼类了。否则基本上会被打死掉。

我在后期，加新鱼之前，会先花几天时间琢磨，买些瓷罐啥的，或者用碎活石片，在鱼缸里面造几个老鱼不屑一顾的巢穴。加入新鱼以后，有时新鱼会迅速躲进这些巢穴，最后存活下来。注意这些巢穴要造到老鱼不屑一顾，比如比它体形略小，它游过时会观察一下，想进，但是最后没有进去。

1.3、传染病
某些传染病，会高发于某几类鱼类，我的珊瑚缸就遇到高发于蝶类、仙类和隆头类的鳃毛虫，经历了几波这类鱼类的红斑烧鳍死亡。本来系统内的十一间仙什么的都已经养肥养定的了，就因为后来加入一条可能带病的隆头鱼，结果出现几个类别批量阵亡。

除了做好检疫之外，建议配置生物时，要考虑好一条可加可不加的小鱼，导致你的珍贵鱼类阵亡的情况。

2、具体建议

2.1、开缸期：闯缸鱼

闯缸鱼很多人都会选一些便宜的鱼，魔类啊，公子小丑，或者知名度高又常见的黄金吊啊蓝吊啊等等。我的建议是除非你真的很喜欢一条蓝魔在鱼缸里面占据一个山头，欺负其他靠近的鱼，否则不要买它！蓝魔三间这些基本没有测试水质的作用，很恶劣的水质它都能活！而且后期几乎必然地成为至少是区域性的缸霸。

公子小丑作为闯缸鱼要慎重，虽然资料说公子小丑是水质适应力极度强大的鱼，但是实际上，有太多太多太多的鱼友在损耗了N对公子小丑的情况下还没有养定一对的情况了。究其原因，不外乎野生毒鱼，或者人工繁殖鱼的孱弱体质。但是无论如何，一对可爱的公子还是几乎所有人鱼缸内不可或缺的一个角色。建议最好买鱼友养定的老鱼。或者让有经验的鱼友协助在鱼店选购活泼的，腹鳍张开的，肥硕的人工公子。其实番茄小丑、透红小丑生命力比较强大，相对公子小丑频发白膜而言，它们的适应性强太多了，如果你可以接受番茄小丑、透红小丑，它们是不错的闯缸鱼。

吊类容易发白点，对水质很敏感，而且一旦适应环境后多数都会很凶，喜欢抽打新鱼，会让你加入新鱼时存活率降低很多。个人不建议太早放吊类进缸里，如果要放，选体形小的吧，所谓Q蓝吊之类。

西瓜刨、虾虎、六线龙、医生虾这些工具类的鱼，便宜而又有清洁活石和沙面的作用，又不会太凶，挺适宜作为闯缸鱼的。还有很多很多工具鱼，作为闯缸鱼来说，选择工具鱼是非常合适的。

2.2、稳定期：完成工具鱼配置，注意鱼与藻的关系，寻求生态平衡点

刷藻过后，就等于开始进入真正的系统稳定期，开始寻求真正的系统平衡点。

这个时期，吃藻的、清洁沙面的小型工具鱼类建议首先配齐，配到缸内活石不再有影响美观的藻类为止。注意这是一个生态上的提醒，而不单纯是为了美观或者什么。要知道活石上的每一簇藻，都对应着几条鱼的排泄物，对应着几条鱼的氧气需求，当你生物已经很多的情况，再加入工具鱼类清除掉这些藻，就很可能面临短时间内系统失衡，废物失去了藻类吸收，水里氧气浓度也因为藻类的骤然消失而剧降，那你可能会经历冲击，发生鱼病，很可能损失掉最大最美最活跃的鱼，因为这样的鱼对氧气的需求比不爱动的小鱼高。

一开始就配置好“藻类产生->被工具鱼吃掉->粪便被过滤分解掉->no3培育出新的藻类”这样一个相对稳定的生态，然后再买难开口的，难养活的昂贵的观赏鱼，相对来说保险度更高。

注意，所谓的藻类，当然不是指恣意横生的满缸绿丝，而是经历过养水期后，干净整洁的鱼缸内，活石表面和玻璃后壁还时不时长出一点点一两毫米长的小小细丝之类的。

如果设立了藻缸，利用藻缸来协调主缸与藻缸的藻类控制，其实完全可以做到藻缸旺盛，主缸在工具鱼的清理下几乎看不到藻。

2.3、完善期：完成珊瑚配置

感觉系统稳定下来以后，可以配置珊瑚了。珊瑚的配置建议少量多次，因为珊瑚在运输中或多或少都会收到一些损伤，进缸后会有一个代谢恢复的过程，一些受伤部位不能恢复会腐烂在缸里。如果一下加入太多珊瑚，水质往往会急剧恶化。

建议为加珊瑚专门划出一个时间段，比如一两个月，分三五次进珊瑚，这个时间段建议不要加鱼，免得珊瑚伤口在腐烂，新鱼又不适应，会搞的焦头烂额的。

我自己会在工具鱼中配置一些所谓“对珊瑚有风险”的工具鱼，它们会啃食珊瑚受伤的部位，清理掉腐肉，有助于保持水体和去除珊瑚虫病。当然也有缺点，那就是它们也许会觉得你那棵珊瑚整颗都快死了，没必要留着了，直接吃光它，哈哈。其实一般这些鱼不会把一棵sps赶尽杀绝的，它们天性里面应该有点给自己留点后路的习惯。

关于某些鱼会直接干掉一些珊瑚，我遇到过两三次，一次是开缸时的日本婆，养着养着忽然吃一切软体。一个是一条很彪悍的神像，毁灭性地狂吃SPS。啊不对。。。。。我还买过一条玉米炮弹，赌输了，也是毁灭性地吃SPS。。。。。。。。


2.4、完美期：美丽的观赏鱼类配置建议，整批进鱼，先难后易、先弱后强，先小后大

系统稳定，可以开始买进自己喜欢的观赏鱼，让自己的鱼缸越来越漂亮。这里我有一些反传统的建议，无论认同与否，思路里面的一些要点，我觉得还是值得探讨的。我对于观赏鱼的配置建议是:整批进鱼，先难后易、先弱后强，先小后大

整批进鱼：与传统建议缓慢加鱼的方式不同，我建议批量加鱼。因为很多鱼都有很强的领地意识，不要以为资料里面说那些“建议300升水体只放一条某某鱼”是在开玩笑，一些性格彪悍的鱼类，会划出自己的领地范围，比如——你两座山包其中的一座。我之前使用的是缓慢加鱼的方式，但是到后期发现在鱼缸加入一条自己喜欢的鱼变得非常困难。某些鱼划出了很大的势力范围，新鱼一进去就被打得半死，不敢吃食，往往很难养好。后期我改用了批量加鱼的方式，一次加多条，让凶狠的老鱼忙都忙不过来，效果比单条单条放好蛮多。

先难后易，先弱后强：又与传统方式不同，我建议观赏鱼首先买最难养的，性格最弱小最羞涩的类别。吊类那种傻吃好斗的留到最后进。胆小的、难开口的鱼，其存活关键就是生活舒适！要是一进缸就挨打，它们往往就直接绝食几个星期然后一命呜呼了。

先小后大：鱼儿喜欢找类似花纹类似体积的鱼进行打斗，也许是因为它们觉得这样的新来者对它自己造成了威胁，抢夺了它的资源。所以，一开始先进体型小的鱼，这样就算以后它嚣张起来，它也打不过比它大的新鱼。

记住这一切是在完成了工具鱼布置，甚至已经完成了珊瑚布置，感觉水体已经稳定这个前提。如果你的系统依靠现有工具鱼还根本控制不住飙生的藻类，又或者虽然没藻，但是水时不时显得浑浊，工具鱼还时不时阵亡几个，那你还是先维持一段时间，等系统平衡下来吧！

待续。。。。。。。

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关于日常维护

1、刷缸、清洗滤材

鱼缸在长期的运行中，喂鱼的饲料不断加入，系统内就不断会有废物产生。这些废物有些被藻类吸收，有些被分解释放或者沉淀，有些在角落堆积，有些被滤袋、蛋分等给隔离了出去。

堆积在死角的渣滓当然是吸出最好，多难看啊，也影响水质。滤袋和蛋分经常清洗为佳，这毋庸置疑。要说的是活石表面和玻璃上的那些藻类如何处理。

我的注意到有些朋友会忽然心血来潮做一次大清扫，然后接下来的几天就觉得系统有点怪怪的，出现这样那样的问题。例如前些天，一个小妹子向我展示了她刚刚搽得干干净净的鱼缸，整个鱼缸玻璃包括后壁、造浪、出水口全部搽得干干净净，非常整洁，水质也很清澈，但是就问我擦完玻璃，鱼忽然白点了怎么办。我给她举了个例子，要是房前屋后很多花草树木环绕，生长得很自然很茂密，忽然有一天，园林局出现了，把树木全部剪秃，草皮全部刨掉，那房子里的人会不会觉得很适应很舒服？

其实鱼缸也是一样的，前面已经说过——每一簇藻，就对应着几只生物的排泄吸收和氧气需求。如果很长时间没有打理，整个系统已经适应了当前那个动植物的平衡，你一出手把植物给去掉一大片，那系统平衡不就瞬间被打破了呗。况且那些刮掉的藻还很难全部捞出来，或多或少地会烂在水里一部分，本来趴在那些藻上生活的小虫小虾也一下流离失所，清理过程还会搅起很多沉底渣滓散落进水里，一环扣一环的冲击，系统能不震荡么！

所以，我个人意见刷缸注意以下几点

• 要么经常刷，要么不要一次刷太彻底，一点一点刷。
• 刷完后开大蛋分，多洗几次滤绵滤袋，尽量尽快滤除掉散落进水里的碎屑。
• 另外，可以先开亮所有灯光再开始刷藻，刷完后持续点亮几小时，利用剩余植物快速吸收部分NH4、NO3之类的东西，并且增加水体含氧量。
  

2、换水、补水
对于sps而言，使用RO水，比较好的盐，经常换水，辅以滴定、钙反、沸石和各类药水，并且每周检测水质指标，无疑是最受认同、最成熟、可控性也最高的方法，所有指标都可以依靠一个固定的维护方式而稳定下来。如果能对各种元素做出检测，并且依靠换水尽量拉平一些很难检测的微量元素指标，那么无疑可以给sps营造一个比较合适的环境促进其生长发色。

在开缸的前几个月，我还没有使用滴定，也极少换水，偶尔换水的话使用的是晾过的自来水。

后来硬骨珊瑚越来越多，对元素的消耗越来越高，小小一个250L水的系统每日要投入约30-40克的分析纯药剂，不使用滴定已经是不可能的事情了。因为使用了滴定，一个月下来投入系统内的分析纯药剂合计起来都以公斤计了，钙镁元素被珊瑚吸收后，残留下来的氯化钠也是以斤计算的了，还像之前那样很少换水也就不现实了。所以后期是每周有换约一桶水，一个月下来250L总水体换约60L-80L。

一年后补充——经常规律性换水，系统指标更加稳定，珊瑚颜色更好，在对珊瑚颜色有追求的前提下，其实感觉比不换水要更简单。

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危机处理

1、NO3、po4、藻类、红泥失控
无论如何稳健的海缸，其输入与排出总是处在一个动态的平衡之中，系统平衡点不是一成不变的。

前面已经说过，系统的输入，主要来源就是我们每天不断投进鱼缸里面的饲料，以及滴定或者投入进去的各种添加剂。而系统的输出，一方面是细菌、微生物、藻类、鱼虾、珊瑚，它们捕食或者吸收了水中的元素和食物长大了，这是所谓生化转换；另外一方面就是蛋分、吸附剂等在不断排出一些废物，我笼统地称呼它设备排出吧。

很多朋友往往会轻视细菌、微生物、藻类的生化转换作用，而倾向于希望所有的生长都体现在鱼虾和珊瑚的上面，并且希望蛋分、NP豆、活性炭、PO4x4、沸石等能完成所有的废物排出工作。这不是不可能实现，只是，你未必在漫长的海缸维持期内一直保持这么完美的平衡点，甚至也许你根本就一直找不到这个平衡点。大多数人的鱼缸，都会有点令人不快的藻类，有些不太美观甚至让人恶心的小生物时不时出现，例如一两个礼拜不刷玻璃，那么几乎所有人的鱼缸玻璃都会蒙上一层藻类。而如果能够持续十天仅仅喂食而不打理，鱼缸也仅仅是玻璃上蒙上一层藻类的话，那么这个系统已经非常令人羡慕了，不是吗？

我所见到的更多的情况是——即便一个令人羡慕的十天不打理也仅仅是玻璃上蒙上一层藻的系统，如果忽然忍不住加了一条难开口的鱼，为了诱使它开口吃食，用大量喂食稍微轰炸几次，OH SHIT.............这样那样的问题就出来了。。。。。。。。。！

我自己就拥有一个处理能力可以让人羡慕的系统，在没有蛋分的情况下，我用滴定每天12次往系统滴定珊瑚量，并且每天喂鱼三次，每次喂四五种饲料各一份，光是每天投放进水里的饲料干粉就有5克左右。在蛮长的一段时间内，系统都保持很稳定没有任何问题。然后忽然我头脑发热，再加入了四五条很难开口的神像啊十一间仙啊，每天喂食数量增加到十几次，每次用五六种饲料轮番轰炸。。。。。。。其实也没有什么问题，我的系统废物处理能力真的很强大。。。。。。但是世事难料，在这个时候我的珊瑚同时遭遇了红虫、扁虫和海兔的威胁，我不得不在系统中使用各种杀虫水。

结果如何，您能推断一下吗？把答案想好放在您的心里，对照一下我下面给出的答案，看看您的推断有多接近最后的事实，呵呵。

• 我的藻类发生了变化，葡萄、千层、鹿角、火焰全部消失了，大羽毛藻占据了藻缸。
• 系统内原本躲在各个肮脏角落的小虫小虾全部消失了，然后扁跳虾占据了主流，不停蜕壳长得非常巨大。
• 因为失去了小虫来吃掉那些垃圾碎屑，所以藻类的叶面上粘满了小碎屑
• 仙、蝶、窿头类鱼遭遇了腮锚虫，身上起红斑，烧鳍
• 少数几颗从开缸就放进缸里的珊瑚，出现了从底部非常非常缓慢的白化脱皮，一个星期只脱一毫米，上面出毛非常好，就是底部非常非常缓慢地白化
  

我的答案符合您的推测吗？呵呵。我估计是跟大部分人的推测不符合的。应该会有很多人会很直接地想到——会爆藻，爆红泥

由始至终，确实我的系统没有爆藻或者爆红泥。为什么，我做些未必正确的分析，希望能引发您的思考。

确实，在我大量喂食堆积了大量废物进水里的情况，然后我又用了几种杀虫水，干掉了我水中的几乎所有小虫小虾，不可避免的我水中的NO3绝对会飙高！但是我的系统却没有爆藻，主缸一直很干净，那么NO3哪去了？我给出的答案是：被藻缸新长出的大量羽毛藻吸收了。经常见到有人为了消灭主缸内那些影响美观的藻类，翻缸重新来，甚至把石头煮熟再来，但是养几天水后却发现那些藻又出现了，呵呵。为什么在我的系统，这些藻类没滋生在主缸呢？——因为它们更喜欢我藻缸的光线和水流。

葡萄、千层、鹿角、火焰全部消失了，大羽毛藻占据了藻缸。小虫小虾全部消失了，然后扁跳虾占据了主流，不停蜕壳长得非常巨大。少数几颗从开缸就放进缸里的珊瑚，出现了从底部非常非常缓慢的白化脱皮。为什么呢？
因为我投喂的饲料是虾肉、蟹黄制作的，含有大量的磷。在杀虫水干掉那些老一代小浮游生物后，新生一代的浮游生物之中，对磷需求较高的扁跳虾获得了非常适应的营养环境，所以迅速繁殖长大，丰富的磷资源让它们可以不停蜕壳成长！而藻类的变更、老珊瑚的底部缓慢白化，应该都与磷浓度的变化有极大关系。
而红泥未能出现，除了它们难以在我的系统找到那种垃圾堆积的死角进行繁殖生长有关外，我的系统里面小节肢类动物储备及其丰富，它们的迅速繁殖直接强占了红泥的地盘也肯定功不可没。

至于鱼生了一场腮锚虫病，一则是新鱼带入了寄生虫，二则水中废物的增加，水质的震荡，也影响到了鱼的体质。

说到这里，关于NO3、PO4、藻类、红泥的控制，您有了个大概的体会没有？呵呵，希望我的经历，能协助您琢磨出一些东西。是的，细菌、微生物、藻类都是我认为很重要，而却往往被蛮多人直接忽略的环节，善于去利用它们，尽量给它们一块自由生长的乐园，它们会比NP豆和PO4x4稳定而方便。

如果非要我给出关于NO3、PO4、藻类、红泥控制的具体建议，那么，我列出如下几点：

• 有藻缸或者ATS的话，强灯强流，是以藻缸抑制主缸爆藻的最简单手段
• 藻缸绝对不放吃虫的生物，依靠生物的分解和吸收，依靠一整个生物层的缓冲作用，是抑制NO3、PO4忽然飙高的有效手段
• 主缸以足够的水流，辅助以底栖清洁类生物，是抑制主缸堆积废物引发藻类和红泥的有效手段
  

上面说的，还是基于有藻缸的系统为主。如果是没有藻缸的系统呢？如果是ZEO系统呢？其实我一直在思考如何去掉藻缸，所以也做了一些思考。

重温一下系统的输出，细菌、微生物、藻类、鱼虾、珊瑚，所谓生化转换；蛋分、吸附剂等在不断排出一些废物，所谓设备排出。

设备排除没什么好说的，吸附和处理剂加大一点用量和更换频率，蛋分调大一点进气，自然就多排出一点废物。

重要的是生化转换这一块，在没有藻缸的系统内，小浮游生物和藻类几乎就不存在立足之地了，也就不可能依靠它们来进行转化吸收作为缓冲了，可以利用的就只剩细菌了，呵呵。其实呢，zeo的一些药水就是依靠添加或者培植细菌，来维持系统水质。如果我个人使用的话呢，嘿嘿，我仍旧不会用那些成分不明的zeo药水，我会使用“伏特加法”，向系统内滴入酒精或者其他碳源，培育大量对水族不产生危害的细菌，细菌也是生物，它们的身体构成也就是氮啊磷啊这些东西，然后蛋分会把这些细菌给呼啦啦打出收集杯去。也许，我还会向水中加入轮虫卵，丰年虾卵，在孵化生长的过程同样也是吸收了水中的氮啊磷啊，然后被鱼吃掉，或者被蛋分呼啦啦打出去。要是能弄到小球藻种苗和光合细菌种苗，也许我也会添加一点，让他们吸收废物然后又通过蛋分哗啦啦打出去。

是的，不要把那些药剂想的那么神秘，截止2013的科学就是这么简单，还是物质守恒，无论你用什么品牌的号称能帮你祛除NO3、PO4威胁的产品，它们要么是帮你把氮、磷给固化下来沉淀掉、吸附掉或者分解释放掉，要么是培育出一些小的细菌或者微生物把它们转化掉再通过蛋分打出去。


一年后补充：经历过严重系统失衡后，感觉对生态转化过多依赖很累人，所以撤藻缸，清了大部分沙面，换了强蛋，使用下来感觉强蛋+强光+强流玩起来更轻松。

dark79

2、元素失衡

元素失衡是经常被谈起的话题，往往当sps出现一些奇怪的缩毛、褪色、白化甚至脱皮时间而无法解释的时候，就被无奈地归结为元素失衡。

我玩海水才短短半年多时间，要说元素失衡这个话题，未免有点不自量力了。不过呢，一些基本的原理是不变的，基于自己的思考和理解，说一说对这个问题的一些思考，希望能给鱼友们在思考这个问题的时候提供一点参考吧。

元素失衡这个问题，我个人是由微量元素、巨量元素、氮磷比例来进行思考和控制的。

2.1、巨量元素

规范上说，含量占生物总重量万分之一以上的元素称为巨量元素，C碳、H氢、O氧、N氮、P磷、S硫、K钾、Ca钙、Mg镁。

• O:它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素，如糖类、蛋白质、脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳、氢、氧构成的，而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质，同时也是代谢作用所需能量的原料：氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。
• N:氮是构成蛋白质的重要元素，占蛋白质分子重量的16%～18%。蛋白质是构成细胞膜、细胞核、各种细胞器的主要成分。动植物体内的酶也是由蛋白质组成。此外，氮也是构成核酸、脑磷脂、卵磷脂、叶绿素、植物激素、维生素的重要成分。由于氮在植物生命活动中占有极重要的地位，因此人们将氮称之为生命元素。植物缺氮时，老器官首先受害，随之整个植株生长受到严重阻碍，株形矮瘦，分枝少、叶色淡黄、结实少，子粒不饱满，产量也降低。蛋白质是生物体的主要组成物质，有多种蛋白质的参加才使生物得以存在和延续。例如，有血红蛋白；有生物体内化学变化不可缺少的催化剂——酶（一大类很复杂的蛋白质）；有承担运动作用的肌肉蛋白；有起免疫作用的抗体蛋白等等。各种蛋白质都是由多种氨基酸结合而成的。氮是各种氨基酸的主要组成元素之一。
• P:磷是细胞核和核酸的组成成分，核酸在植物生活和遗传过程中有特殊作用；磷脂中含有磷，而磷脂是生物膜的重要组成部分；三磷酸腺苷成分中有磷酸，而腺三磷是植物体内能量的中转站，积极参与能量代谢作用；磷是植物体内各项代谢过程的参与者，如参与碳水化合物的运输，蔗糖、淀粉及多糖类化合物的合成；磷有提高植物抗旱、抗寒等抗逆性和适应外界环境条件的能力。
• S:硫有利于植物蛋白质合成；存在于植物其它含硫化物，如葱油，芥子油。硫缺乏时新叶呈现淡黄色，叶型不变；严重时全株变黄。
• K:钾是细胞的生化反应缓液，使生理正常；光合作用中多种酶的活化剂，能提高酶的活性，因而能促进光合作用：钾能提高植物对氮素的吸收和利用，有利于蛋白质的合成；钾具有控制气孔开、闭的功能，因此有利于植物经济用水；钾能促进碳水化合物的代谢，并加速同化产物向贮藏器官中运输；钾能增强植物的抗逆性，如抗旱、抗病等。植物缺乏钾时老叶生斑点（白色或黄色）；斑点后期呈现坏疽。植物钾过多时易造成钙及镁缺乏病征；叶尖焦枯。
• Ca:钙是一种生命必需元素，也是人体中含量最丰富的大量金属元素，含量仅次于C、H、O、N，正常人体内含钙大约1～1.25kg。每千克无脂肪组织中平均含20～25g。钙是人体骨骼和牙齿的重要成分，它参与人体的许多酶反应、血液凝固，维持心肌的正常收缩，抑制神经肌肉的兴奋，巩固和保持细胞膜的完整性。缺钙会引起软骨病，神经松弛，抽搐，骨质疏松，凝血机制差，腰腿酸痛。人体每天应补充0.6～1.0g钙。
• Mg:镁是酶的激活剂，也是构成叶绿素唯一的金属元素。镁能影响植物呼吸，促进磷的吸收运输。植物镁缺乏时老叶黄化，初期由叶肉细胞变黄，叶缘仍保持绿色；严重时黄化部位转坏疽，落叶。镁过多时叶尖萎雕，叶片组织色泽叶尖处淡色，叶基部色泽正常。在绿色蔬菜（叶绿素中含有较丰富的镁）、豆类、虾蟹等中含量丰富。
  

这些元素在我们的硬骨珊瑚缸消耗极大，SPS的生长需要大量的巨量元素，所以我们要不断给它补充KH,Ca,Mg,K等等元素，具体补充的手段可以是滴定元素溶液，或者不断换水。所有这些元素的指标，可以依靠试剂来进行检测，确保它们保存在合适珊瑚生存的环境。沙利法有一整套的试剂可以协助我们测定这些元素的浓度。维持这些元素的浓度不难，不断根据情况调节一下滴定，或者持续有规律地换入新盐水，就可以维持在一个大致稳定的水平。

既然巨量元素的指标可以监测，而且其浓度可以通过滴定来维持，那么元素失衡体现在什么地方？这里就要说到一定的化学知识了。

我们知道，用于维持C碳、H氢、O氧、K钾、Ca钙、Mg镁这些巨量元素浓度最常用的方法就是滴定(N、P、S在喂食中已经过量提供无需再额外补充不必说了吧。。。。)。当我们使用滴定时，我们依靠的是这些元素的化合物才进行海水里的元素补充，而不是直接加入一块金属镁到海水里等它慢慢溶解进水里，这就必然涉及到镁被吸收后，其化合物多余离子的残留问题。

具体而言，可以写几个简单的化学式来说明这个问题

KH补充：NaHCO3溶液，HCO3-被吸收，Na+残留
Mg补充：MgCl2溶液，Mg2+被吸收，Cl-残留
Ca补充：CaCl2溶液，Ca2+被吸收，Cl-残留
K补充：KCl溶液，K+被吸收，Cl-残留

红字标明的残留部分，知道是什么吧？氯化钠，盐，呵呵。以我的50cm缸而言，每日需要补充的NaHCO3为9克左右，Cacl2约20克，想象一下HCO3-和Ca2+被吸收后，每天在水里留下了多少克的NaCl。一个品种和数量符合多数人审美的sps缸，每个月在钙镁Kh的消耗是非常巨大的，我的50cm鱼缸，一个月下来分析纯都要投入超过一公斤。。。。。珊瑚吸收掉钙镁以后遗留下来的氯化钠应该在一斤左右。而按1.026盐度计算（即35PPT），250L水总共含氯化钠、氯化镁等多种元素构成的海盐才8.75KG，而一个月下来单项氯化钠就增多了0.5KG，一年就累积了多达6KG，要是持续几年，那水体真的就变成纯食用盐水了，其他成分都低得无法想象了。

那些在使用滴定或者各种添加剂来补充钙镁Kh却号称从来不换水的——本人持保留意见。不是说不换水是不可能的，但是坚称不换水养sps的，应该是如下情况——1、sps数量较少，或者生长缓慢，根本没吸收什么元素，所以不至于导致元素失衡。2、蛋分在不断打湿泡，每天输出了很多老水然后补水机再补入新水，相当于系统在持续自动换水。3、系统内的珊瑚品种较少，只剩可以在元素严重失衡还能存活的珊瑚。

不使用滴定而使用经常换水的方式来维持元素浓度，可以尽量地避免NaCL的堆积问题。元素配比严重失衡的老水不断被正确配比的新水拉平，整个NaCL的堆积效应会减弱很多，虽然还是会逐渐堆积。

关于换水，目前的看法是——对缸内硬骨密度和生长出色有极致追求的，建议还是自己算一算NaCl的增加速度吧。那么多高手可以把硬骨缸玩到那么漂亮，却还都没有找到完全不换水的维持方法，想达到那些高手的水平还完全不换水，建议先把目标调低：达到人家的密度、生长和色彩再说。


2.2、微量元素

微量元素。。。。。。不知道关于它可以说点啥。。。。。。。。。。测量又测量不准，添加更是盲人摸象在没有现有指标的基础上胡乱加。。。。。。。。。。。

多数建议维持微量元素指标的方法都是规律换水。这也确实是比较经济实惠的办法，虽然未必能快速解决问题。

个人而言，使用的是比较综合的方法：

• 时不时少量换下水，用新盐所携带的元素做补充均衡，顺便拉平滴定造成的巨量元素失衡。
• 换水用自来水（微量元素与重金属其实是同一类东西，只不过排在周期表靠后的一些已经证实大部分生物不需要的金属元素被称为重金属，而一些生物体有微量需求的被称为微量元素）。
• 根据珊瑚颜色的差异好坏定向补充某类元素。例如蓝色普遍偏弱考虑适量添加碘，红色普遍偏弱考虑适量调高硼。宁少勿多，微量元素的测量业余条件很难弄准确，宁可缺点，别超高了。
• 依据心情时不时补充下zeo xtra
  

无论自己做了什么，其实还是知道——微量元素是自己测不准，也加不准的多项指标，搞与不搞，其实自己也明白更多的是心理安慰。但是，在急于某类珊瑚出色的时候，忍不住好事要归结为可能缺了某项微量元素，不由自主地想加点什么。。。。。。。。

而实际上，好多美缸玩家，都说自己从来不加微量元素，只换水即可，其珊瑚也都非常绚丽。确实象很多这样做的玩家所言一样，换水的成本比添加微量元素的成本低多了，而且问题少多了！
一年后补充：停掉了任何补充微量元素的药剂，规律RO水换水，感觉是最简单最划算的方法。

dark79

2.3、氮磷失衡

氮磷失衡在刚刚开始玩海水的时候很不以为然，但是随着时间的推移，经历越来越多次同种起因下不同的演化过程，逐渐开始思考重视这个问题。今天有点懒，迟点再写，呵呵。

好了好了，我回来了，呵呵，人懒是一种病，而且很难治愈，哈哈。在家里温暖的沙发上窝着看完了谢耳朵第七季最后一集，呆在家里就要陪老婆看“爸爸来了”（还是“爸爸哪去了”？不记得，反正我不喜欢小孩，也不爱看那节目。。。。。。不能一棍子打倒，田亮林志颖和那个模特及其孩子都还不错，不过剩下那两个。。。。。。呃。。。。。。。），还是回公司喝喝茶看看鱼上上论坛吧，哈哈

氮磷失衡的问题，我由完全不关注到给予很大关注，有过很多的思考，不过却出于懒病没有去做过任何验证，呵呵，所以呢我下面写的基本上是放屁，都是没有数据支持的臆想，您千万别相信。其实我有no3测试剂，却几乎不用。PO4么。。。。。连测试剂我都没有。。。。。。。。所以我真的都是瞎想，没有任何数据的支持。

好了，言归正传，开始一本正经地鬼扯，呵呵。

如果您尝试过在缸里养多种藻，不知道您有没有象我一样注意到，某些时段某些藻会占优势，另外一些藻会消失。或者有些很健康的藻拿回来在自己缸里根本养不活。

我很早就注意到了这个问题，一开始不能找到真正的原因或者理论依据，只是推测随着水质的不断成熟，一些成分比例发生了变化，导致藻类生存条件的改变，因此此消彼涨。后来时间越来越长，经历的各种情况越来越多，思考也越来越深入，所以逐渐形成了一些没有数据去验证的想法，说出来么目的与前面说过的一大堆谬论是一样的——引发您的思考，最好您去做做实验，得出具体的实验数据，那样就大家都有福了！

首先说我观察到的现象：
1、开缸初期，各种藻都生存良好而且长势都很好，红葡萄，绿葡萄，火焰，绿羽毛，绿丝藻，红千层，红鹿角，绿鹿角。
2、中期，绿葡萄占据优势地位，长得满满的，绿丝、红葡萄藻基本消失，火焰，绿羽毛，绿丝藻，红千层，红鹿角，绿鹿角生存着但是生长缓慢
3、水体成熟后，我去掉了蛋分，并且养高密度鱼，每天大量饲料轰炸并且几乎不换水，持续约两个月后，底缸沙内沉积了大量垃圾，几乎所有藻类消失，唯独剩下绿羽毛并且极度旺盛。后珊瑚同时中几种虫，杀虫后系统震荡很多鱼类又红斑烧鳍死亡。石莼下缸直接消失。
4、抽去底缸的所有底沙并且重新启用蛋分后，羽毛藻明显体现出与喂食量的相关性。多喂就长快点，少喂就长慢点。
5、在再加新鱼并且使用高含磷量饲料（鱼籽蟹黄）大量轰炸后，系统水体通透无杂藻，但是出现一次珊瑚批量底部脱皮事件。珊瑚脱皮腐烂后水质有轻度恶化，褐藻、丝毛藻出现，并且小羽毛藻批量出现。
6、停止高含磷量饲料（鱼籽蟹黄）大量投入，压低喂食量，褐藻、丝毛藻迅速消失，系统内仅存的大羽毛藻和小羽毛藻茂密存在但生长缓慢，持续两三周后，大羽毛藻生长停滞（甚至页面上被引螺和钙藻覆盖。。。。），小羽毛藻基本消失。

然后补充说明——在1-6的阶段中，虽然我都懒于检测No3，但是也在系统出现褐藻时会检测一下，数据显示最高也不会高过10。

然后，贴一点点论文中采集的数据图表，来辅助我们思考。我并不想象写科研论文一样做严谨的数据分析，更不可能做实验去证明什么，因为毕竟只是养养鱼而已，大致知道个原理有个属于自己的臆想即可，不想深究。不过我贴出的数据图表可都是严谨的科研数据，呵呵，迟点我将贴上本楼的参考文献，有兴趣的兄弟可以去搜索下载研究一下。看不懂别问我哈，请自行找google，嘿嘿。





首先的两个数据对比图表，是告诉我们不同的藻有不同的吸收效率。基本上而言叶片肥大卜卜脆的植物吸收效率会更高，又干又硬的。。。。呃。。。。。。

然后是比较专业的数据，不同藻类，其吸收速率，半饱和度均存在区别。这决定了它们抢夺优势地位的能力，以及被消灭的条件。





不知道后两个图表中的缘管浒苔和羽藻是不是就是我们常见的石莼和大羽毛藻，我估计是的。

引用论文中的陈诉：“两种海藻之间，缘管浒苔对ＮＯ－３ 的Vmax远远大于羽藻，说明在高浓度下，缘管浒苔具有更强的吸收能力。对于ＮＨ＋４ ，缘管浒苔的吸收斜率较大，说明高浓度ＮＨ＋４ 存在时，缘管浒苔显示出较强的吸收能力。缘管浒苔对ＮＯ－３ ，ＮＨ＋４ 的α值远大于羽藻，说明在低营养盐浓度时，缘管浒苔对ＮＯ－３ ，ＮＨ＋４ 的亲和力更强，竞争能力更高。对于ＰＯ３－４ 的吸收，羽藻的Vmax远大于缘管浒苔，说明羽藻在高浓度ＰＯ３－４ 的吸收中表现出较大的优势；但缘管浒苔的α值远大于羽藻，说明前者在低营养盐浓度时ＰＯ３－４ 的亲和力更强，竞争能力更高。上述结果表明，无论是在营养盐浓度较高的河口区域还是贫营养海域，缘管浒苔都表现出了比羽藻更强的营养盐吸收能力。需要说明的是，缘管浒苔对ＰＯ３－４ 的Ks为（０．９０４±０．２２３）μｍｏｌ，与近岸海水中ＰＯ３－４的浓度相当（１９９７－２００６ 年南黄海秋季ＰＯ３－４ 的浓度为０．１７～０．４２μｍｏｌ／ｄｍ３之间，年际平均值为０．３１μｍｏｌ／ｄｍ３）［２４］，说明Ｐ 可能不会成为缘管浒苔生长的限制因子，但羽藻的Ks 为（７．３００±０．９７６）μｍｏｌ，远高于缘管浒苔和近岸海水中ＰＯ３－４的浓度，说明磷可能成为羽藻生长的限制因子。”

OK，我们至少知道了，PO4是羽毛藻的一个限制因子，低PO4时羽毛藻将被限制生长。另在高浓度PO4环境中羽毛藻将占优势地位。如果这两种藻对应着我系统里面养着的两种藻，OK，那么这个描述非常符合我经历的情况，呵呵。为什么符合我懒得详细解释了，自行思索吧，呵呵。

而且，好消息是——现在我系统内的羽毛藻生长停滞，叶面被鈣藻、引螺附着而慢慢白化死亡，哈哈，这说明之前一次我的系统内sps批量脱皮应该是因为我试用了高含磷量饲料连续大量投放造成的，并且现在PO4已经被压制下来了。

好了，累了，不想说了，贴个参考文献图，有兴趣研究氮磷比例的，可以去google多搜索搜索，资料还是不少的，多看看肯定对自己有帮助！

要是找到了海缸内常见藻类的Po4 Ks数据图，千万千万千万记得通知我！那将是极为宝贵的资料！！



经常有朋友问我我的缸沙子为什么那么干净、石头为什么那么干净、垃圾藻为什么会自己消失。。。。。等等的问题，我希望，最新更新的这一章，会对您起到一定的帮助，当然，您要去思考，答案并不是就在嘴边的一句话，呵呵。

PS：上面其实说的主要是氮磷比例对藻相的影响，并未详细提及如何控制氮磷平衡，也未提及氮磷平衡对观赏性生物的影响（这点我觉得不用说了，失衡了有百般坏的表现，平衡了却只有一种表现），呵呵。下面再补充贴一张图，简单提及一下我有采用的一个迅速恢复氮磷平衡的做法。



这是每天我可以通过滤袋从系统中隔离出的粪便和有机杂质的总量的约1/2，由目测上看它与我的投食数量差不多。要控制氮磷指标的时候我会延长藻缸照明时间，催生更多的藻类供食藻螺食用，然后变成粪便被这样隔离出来，做到输出大于输入。

我们可以通过一个简单的计算得知，要使我的系统250升水的PO4上升0.01，那么需要投放0.006克K3PO4。0.006克有多少分量我不知道，懒得去找天平做精确测量了，但是目测起来每天被从我系统内排除出来的有机碎屑貌似不止0.006克的样子，呵呵。在藻缸照明被加强后，多种藻类会依据系统内氮磷比例此消彼长互换优势地位，最终被蛋分打出或者被生物吃掉变成粪便被隔离出，其最终结果始终是氮磷都降低到一个可以接受的水平。（当然这与我一直尽量保存系统内有多种藻类的原则也有关，各种藻类甚至红泥都有它各自适应的氮磷比例和饱和吸收系数，只要藻类的多样性不要太差，配合以人工的碎屑滤除，No3和PO4始终是会象在自然界一样被调节到一个适宜生物生存的较低水平的。）

albertsun14

dark79 发表于 2013-12-9 21:57
厚沙在初期会巨量吞噬元素。

厚沙一个一个沙盒装起来应该是不错的，貌似还专门有一个术语称呼这种沙盒 ...

我250L的缸 养sps 但是底缸是红海套缸里带的  没有藻缸  不知道哪种系统适合我  求教

2638602

精彩精辟！！！

马背上的滑雪板

学习中

奶爸客服

学习了

瞎玩儿

oncekill 发表于 2014-5-13 00:15
首先膜拜一下，这么好的帖子~~我基本上所有观点与楼主相同，除了自来水兑盐下缸。各地区水质不一样，重金属 ...

粗过滤不知道行不行，我感觉最危险的还是重金属。期待你继续更新，我继续学习。

5D3F1.4

边养边学习，边分享，不错

scylarmartin

dark79 发表于 2013-8-28 16:47
造流即使两个对吹，其造乱流的效果也未必比得上一个造浪。

哪怕一个很便宜的山寨造浪，就可以调整时间 ...

可以理解为:如果是同样是推荐在500L的水里用,造流依然要买2个及以上,而造浪往往一个就好?

爱念

痛苦的更新中……

dark79

3、珊瑚寄生虫灾害

4、鱼病灾害

大飞～100sps

搬个马扎等下文

175chris

只能坐在地板上等更新了~

aucfcat

坐等更新~{:3_62:}

夏侯

前排插入

永远的新手

占楼,旁术~~~

bensontt

写的很好，期待更新！

lxf091

看来前排还有位置，听报告，看大作，学习经验，领会精神，楼主加油！

k46

好内容，真枪实弹的总结

AWMAWM