【CMF第三届艾湃杯开缸大赛参赛贴】003-60底滤-欧皇的海洋之家

欧皇宗静波

基础资料（必填）

主缸：60cm*55cm*50cm，约148L、玻璃厚度（mm）10mm

底缸：49cm*43cm*39cm，约72L、玻璃厚度（mm）10mm、

功能分区：

上排从左至右 4寸滤袋格、25辅助下水口、32主下水口、20上水口

下排从左至右 蛋分格、藻缸格（放置沸石桶）、藻缸上方水泵格

底缸

底柜：开门（合页式）、PVC板材，铝型材，60cm*55cm*85cm

管件：上水20（mm）、下水32（mm）、辅助下水20（mm）

蛋分：BM-curve7

灯光：迈光启航 MJ-165蓝光版（主灯），纽斯K7mini（补光）

水泵：中科世纪DC3000L

造浪：中科世纪ECO Slim 6000 （旧款）、中科世纪ECO Slim 6000 （改款），共计2个造浪（新旧控制器不一样）

温控：JBL-300W（制热），奥凌冷水机-1/3HP（制冷）

造景：活石，开缸20斤，后调整造景，补13斤活石，替换部分造景，现有约20斤活石。

系统：柏林系统开缸、后加入skimz沸石桶，没有用ZEO体系补剂，每周添加：硝化细菌菌粉（水产养殖用）、枯草芽孢杆菌菌粉（水产养殖用）

元素：滴定（DIY组装，3头卡莫尔蠕动泵+易微联WIFI控制）（KH、Mg、TM全要素）、无钙反

盐：AF紫色森林-S P S珊 瑚盐-22KG桶装（近一年）

进阶资料（选填）

元素控制：SKIMZ沸石桶，铺沙（菲律宾沙3号约1-2mm 约3斤），无藻缸，无煮豆机

元素添加：TM全要素(12ml/天，上午、下午各一次）、KH（7次/天，约3小时一次）、Mg（7次/天，约3小时一次），目标维持缸内元素保持（KH8+，Mg1250-1350，Ca420-450，K不低于400）

元素测试：莎利法（NO3、KH、Mg、Ca、K），Hana774蛋鸡-PO4

控制系统：小米gosund智能插座（4插座+3USB）只用APP控制蛋分、水冷机水泵、造浪，其他设备全部使用无智能插排（10插座）

UPS：无

欧皇宗静波

四月-成景

欧皇宗静波

1.开缸阶段（缸体设计、器材选用、设备安装）
1.1缸体布置思路
       缸体设计之前，我们需要综合考虑（鱼缸）摆放布局，个人下海预算，维护精力，以及饲养目的选择合适的鱼缸尺寸。
       对于家庭内摆放海水缸，首先要征得家人的同意，家庭和睦才是你海缸成功的先决条件。不要放在阳台，避免阳光直晒。冬天过冷，阳光直晒升温太快这样对于温度的恒温控制会比较难于把握。不要在电视旁边，电视的光线晚上也有影响生物作息，不建议摆放在卧室，海缸的灯光和设备的噪音影响休息。最理想是靠一面墙，其他三面透光，如果摆放在墙角，靠墙，一定要距离墙壁保持5-10公分的距离，便于走线维护设备。摆放在客厅、玄关进门就能看到鱼缸，是个不错的选择，部署位置要本着维护方便，观赏美观，环境稳定的要求来布置。我甚至建议在房屋装修的时候就通盘考虑（尤其是大鱼缸），比如我就没有考虑好，鱼缸下面有地暖，导致冬天也可能鱼缸温度会高，因此冬天也要开冷水机。
       部署的位置一旦确定，意味着定下了鱼缸的尺寸、确定了饲养的大致方向。一般尺寸按照部署位置大小，会有60cm（底滤）、90cm、120cm等几个主流尺寸选择（过大过小尺寸不做过多赘述）。我们通常认为60cm（底滤）是一个饲养S P S的门槛，因为水体和缸体带来的设备限制，再小的缸体饲养S P S对于新人会是比较大的挑战。90尺寸，相比60cm（底滤），他的水体量并没有质的飞跃。海缸的设备繁多，钙反、冷水机，更大的缸也要通盘考虑，如果有精力、有预算、位置充裕，可以考虑120尺寸。再大的尺寸要考虑更复杂的缸体拉筋，承重等，在这里不做赘述。
1.2鱼缸尺寸思路
       鱼缸的挑选有三种选择：淡水鱼缸魔改，DIY设计，购买成品鱼缸。这里切忌避免淡水鱼缸魔改，（尤其要注意海水的腐蚀比淡水更加严重，比如柜门的金属合页，一年就腐蚀松动了，可能磁吸式柜门是个不错的选择）。因为海缸对于蛋分设备的要求，对于底缸的尺寸，宽度有着一定的门槛要求（太窄很难摆放）。考虑到维护，不适合太深、太窄的缸。珊 瑚的观赏也有着一定的景深要求（蓝光、发色下的观赏）。因此大多数海缸都会偏方（宽）一点。所以可以找专业海缸定制商家，或者直接购买品牌套缸。新人下海难以面面俱到，如果不会就去淘宝海水店问客服，给一套方案，我选择淘宝购买了海魔方S60底滤。
1.3自上而下定目标
总之，我的思路是将鱼缸视为软装家具的一种，依据部署位置选择合适大小的缸体，依据缸体的水体和设备情况决定后续的玩法。初期的设计规划很重要，但是如果你精力有限，不妨选购成品，把精力放在更加重要的地方——养好生物。
1.4设备安装过程（图）

• 鱼缸到家首先检查鱼缸的完整情况，检查配件数量。
• 把设备、管件模拟排布一下，再次核对尺寸、数量，避免安装错误导致返工。
  

1.1

• 依据选定的位置，组装底柜，底柜摆放建议做一次找平，安装完务必检查是否牢固，上缸摆放在柜子上的时候注意要有垫材（成品缸一般都带）。
• 水管安装时，务必注意上下水和缸体的连接处，小心玻璃，拧紧，并在后期做好闭水测试，不漏水。安装完整体的管路的连接处都注意一下，是否结实，不松动。
  

1.2

• 不清楚不明白的地方，多跟商家和有经验的鱼友沟通，切忌蛮干。
  

欧皇宗静波

2.暴藻部分（活石选择、藻相观察、暴藻阶段判断）

2.1靠谱的活石来自靠谱的渠道
       靠谱的活石首先来源于靠谱的渠道，受制于活石本身开采的种种限制，不存在什么官方渠道。我会问清楚商家发货位置，我开缸买的第一次活石就是从海南文昌旁边一个小渔村发出来的。因此我对发货位置是海南就非常的执着。然而这个商家开缸一年后我又买了一次活石后就再也没有了。有线下实体店商家自己卖爆过藻的活石，这总归还算有些保障。有些无良的玩家甚至把翻缸的石头再当活石卖一遍，所以买的时候，最好能够了解下他活石的来源，活石缸的状态。
2.1.1好的活石是什么样子？
       好的活石到底是什么样子的呢？新人下海应该只通过生物判断和味道判断，通过活石颜色，钙藻生长可能认不出来。可以通过闻到舒适的海腥咸味，而不是那种海鲜变质的臭味（区分很明显）。仔细观察活石，活石上应该有健康的海草、或者有藻类，能找到鲜活的生物，比如你翻缸上岸，估计他都能过的生龙活虎的“上岸蟹”。
       我们选择春秋季开缸，也正是为了避免运输（用一些打湿的纸保湿运输）对活石带来太大影响，但哪怕是经历了几天的运输，活石也应该保留上述的状态，那才是好的活石。
2.1.2入缸前活石的处理
       活石到家之前，缸内注盐水（1.023-1.026都可以，不用刻意），准备活石到来可以用盐水冲洗，活石到家后，按照上述方法检查活石的状态，拿海盐调配的水冲刷活石，不需要刷的太狠，只要把泥沙刷掉就行。注意，一定要仔细翻找活石带来的生物，皮皮虾，小毛蟹务必清除干净，后面造景好了，就抓不出来了。也会有些小海螺，也可以一次性清干净。尽量生物清理干净，避免死在缸里加长暴藻周期。刷好后可以直接下缸开始暴藻阶段。
2.2暴藻阶段！！！！！
2.2.1暴藻阶段
       暴藻的原理是利用藻类生长难度低，依靠光照、营养盐、水流即可生长，暴藻期间可以利用藻类消耗大量的营养盐，降低NP，稳定水质。
       活石放入缸内，用藻缸灯，海缸灯都可以，（白光人眼看起来舒服点）。保证光照水流，恒温（按照后续养生物的温度标准来就行24-26℃）。如果你非常纠结暴藻时设备开不开，水流、温度、灯光的情况，你可以假装缸里下好生物，按照这种情况维持暴藻阶段即可。
2.2.2什么时候可以停止暴藻
       标准答案：藻类末端开始发白，不再生长即可停止暴藻。拿出活石刷掉藻类，冲洗造景，暴藻开缸成功，可以下闯缸生物了！
       然而并非所有的活石都能暴出非常多的绿藻，如果活石质量很高，清理的干净（不是刷的干净，是生物清理干净），缸内营养盐较低，持续一个月的暴藻，也可能无法看到像大多数网上开缸图那样的暴藻状态。但注意观察活石上的采购带来的海草，会明显看着比刚入缸瘦。这些都可以说明，营养盐消耗到了较低的水平。还可能会由于商家暴藻好的活石运输途中的不理想，死了一些生物，入缸后产生二次暴藻。
       所以我建议，最起码活石下缸要有20-30天的观察期（设备状态如已经下了生物一样），活石的暴藻状态，足以让你判断水体营养盐被消耗殆尽，才能结束暴藻。
2.2.3暴藻结束的造景
       可以活石到家直接造景后，也可以活石暴藻结束再造景。我选择是暴藻结束造景。取出活石洗刷藻类，造景泥的我用的奥斯达，和泥技巧就是按照说明书比例，水一点点加，快速捏好，固定形状。尽量减少活石造景脱水的时间，我试过脱水三个小时，感觉没影响。造景按照缸体大小考虑小缸单岛，尽量留出一些摆放珊 瑚的平台，枝杈，如有悬浮造景的条件，可以考虑悬浮，避免底部沉积垃圾。也可以先画一个草图，分部脱水造景，最后缸内组装。我个人不喜欢堆成一团的造景，会尽量做一些镂空，躲避。由于海水造景要兼顾考虑活石形状的随机和不同缸内溢流的出水等排布，不做赘述。
2.2.4暴藻阶段图
第一阶段-暴藻：活石购入后可以看到有海草，如图1，随着暴藻的进行，海草越来越蔫，逐渐就稀疏了。在缸里暴藻，可以尝试堆出一定的形状看看效果。我的活石质量比较好，没有爆出来太多的藻，只有缸壁有一层，如图。

第一阶段暴藻

第二阶段-造景：暴藻阶段结束，开始造景，新人首次难免手忙脚乱，如图4，造景阶段最好找家里人帮忙弄一下。现在造景也有造景胶选择，我当时是造景泥。一点点加水，一块块石头造景。切忌一次水加多了，干的很快。造景要以稳定安全为主，我造完景侧面看了下，发现摇摇欲坠，如图6。我是分部粘贴，最终缸里组装，务必组装要稳。造景后下了底沙，后续维护中吸出去了一部分。

第二阶段造景

第三阶段-结束下闯缸生物。最终调整完毕造景，其实不是因为感觉美观了，而是造景累了，开始下闯缸生物。闯缸生物主要是一些比较便宜的鱼、软体、硬 骨。这里灯琴、草皮、水晶脑、片脑、瓦片、红病毒都一直养到现在都还活着。

第三阶段下生物

欧皇宗静波

3.日常维护（日常水质监测、生物监测、造景及设备调整） 3.1水质监测 3.1.1日常水质监测-温度盐度的恒定         海缸对于水质的稳定有着较高的要求，比如水温的恒定，不能温差波动过大（看个人设备和喜好我一般会控制在24.5℃附近，个人实践感觉，高温容易爆发菌膜藻类，鱼也爱生鱼病，不建议长期超过28℃），所以夏天水冷机，冬天加热棒的正常工作一定要保持关注。另外就是要对温度计要定期校准。我个人选择的是中科贴在外缸壁的温度计，利用水银温度计测量水温后，调整中科的温度计补温（贴缸壁会有温差，要设置扣掉温差，才准确）。务必注意，煤油温度计、水银温度计千万不要打碎在海缸里，做温度校准的时候，务必小心。部分玩家为了整洁的外观，会尽量将设备藏在底缸，那么务必也要注意底缸的设备散热和底缸温度。前期开缸可以弄个简单点的电子温度计探针仍在底缸定期关注一下上下缸的温差。心里有数了，只观测上缸的缸壁外的温度计就有数了。         水温恒定，是个知易行难的工作。大缸玩家注定要选择分体水冷、钛炮这种方案，而小缸玩家往往会纠结，我缸小是不是不需要水冷，弄个风扇吹，室内开空调就好？对此我只能说量力而行吧。如果无法很稳定的控制温度，那么也不建议饲养过于昂贵的生物。         很多新人玩家纠结盐度的数值，在我实践下来，很多玩家的问题是淡水加入过多，导致KH 元素波动过大，盐度只是个表象。一般1.023-1.026，这个范围内都有养的不错的。尤其是冬天屋内有地暖，海缸蒸发严重，尽管我也会有补水器补水，但是我的缸基本都在1.025+ 1.026+这个盐度水平。生物没有问题。这里需要注意的就是测量温度的时候，盐度计的头最好稍微捂一下，因为一般上面有写，使用温度20℃，初期开缸频繁测量，心里有数了，每周换水的时候测量一次就好了。 3.1.2日常水质监测-NP营养盐的控制         如果说盐度、温度是水质的基石，那么NP（硝酸盐、磷酸盐）营养盐的控制是一个新人需要修炼的基本功。他也是你判断你海缸系统（柏林）建立是否成熟的标准之一。对于ZEO神教，缸之炼金术士们，大大小小的药水确实有办法快速降低NP。但是我更倾向于依靠系统自身和维护习惯稳定住低NP，而不是粗暴的加氯化镧，加石灰水。我加过几次氯化镧，ICP检测到了La镧元素，因为理论上应该固体沉降下来，不应有游离态的，可能加的有点问题，后停止添加。         NO3可以使用莎利法测试，俯瞰和横向读数的差异需要注意。很多S P S对于NO3的耐受还并不弱，后期NO3基本是莎利法无色，或侧面看微微粉红（新人不用无脑追求NO3无色），量程内都能活，无非就是不生长，容易因为别的因素嘎~最终夺取他们生命的其实是同位竞争的菌膜甲藻褐藻。如果你能快速的吸附掉菌膜和藻类，NO3高并不是很致命，用降低喂食，降低光照，勤换水都可以。加碳源的办法慎重，因为如果你缸内益生菌并非优势菌群会有菌群失衡的风险。         PO4磷酸盐的测试，S P S玩家一定要用蛋机（或同等替代的设备），因为莎利法PO4测试剂的量程不足以确保你的珊 瑚安全。等你看出来蓝色，缸内PO4已经高到对珊 瑚致命的情况了，而高PO4对于珊 瑚是致命的。我会控制在低于0.1ppm（1ppm=1000ppb，后单位均为ppm），一般会维持在0.01-0.06左右，测试到0.06我就会采取干预，缸内几乎长期放置AF的磷酸盐吸附剂（铁基）。现在在测试铝基吸附剂的替代。我是因为早期莎利法测试PO4不准确，差点翻缸，换了蛋鸡和AF的磷酸盐吸附剂后，长期稳定在0.06以下，因此建议此数值。0.01-0.03也会有甲藻褐藻的生长，而藻相指标不好量化，单纯以此为指标作为P高，新人并不好判断。 3.1.3日常水质监测-KH、三大元素的稳定         KH、三大元素的稳定，才是从新人进阶老鸟的阶梯。（我都使用莎利法试剂测试）确实低KH珊 瑚也可以长得还不错，但我通常会将KH 维持在8+dkh，Ca440ppm，Mg1300+ppm，                                   K380-420ppm（大概范围）。一般经验，藻类疯长会对镁元素Mg消耗比较大，钙Ca消耗大，配合每周S P S的生长观察，可以发现高相关（TM官方也认为莎利法Ca的测量误差更低，用这个作为调整TM全要素的参考指标）。有些玩家也将钙藻的生长视为S P S生态好的指标，都到这一步了，不如直接看S P S的生长。KH、CA、MG我每周换水当天晚上会测试一次，并做好记录。钾K元素，由于我是沸石系统，沸石会吸附K元素，因此我也会定期测量K（2周左右测试一次）。         通过计算表格（论坛有），手动计算补充，或配置好溶液滴定补充。计算务必注意ppm、ppb、g、mg的单位换算。钙镁元素的维持，才能比较好将KH拉上去。注意对于元素提升，不要太剧烈。比如KH提升过快，珊 瑚会飞皮。一天内提升不超过1dkh。 3.2生物日常监测和维护         生物如鱼虾、断枝，每天或隔几天要计数、检查位置，避免死了没有及时发现坏水，避免珊 瑚翻倒没有及时发现。建议加装缸围、遮蔽蓝光，观赏舒服一些，也可以防止鱼跳缸。有条件可以对着鱼缸加装摄像头（装滤镜头，或对着的鱼缸玻璃一侧贴个滤镜贴膜）。至于鱼的状态、如收背、拖便、白点，是否有鱼打架、攻击虾，珊 瑚缩毛、飞皮、根部脱皮、烧头等都要留意。螃蟹的蜕壳也要关注，上岸蟹生存能力极强，如果总也看不到脱壳，说明缸内微量元素有问题，死了（可能是打架死的），总之保持关注吧，因为我缸里有个翻砂蟹、还有个毛蟹已经长大了好几圈。如果你有底沙，需要有翻砂生物，黑翻砂海参很难养死，不要养海苹果，他会让你翻缸。海星养一个翻砂海星玩玩就好了，实际它工作效率极低，养多了长期会烂脚（没啥食物导致，倒不一定是水质不好），如果发现烂脚了，就捞出来扔了吧，不然也是消失在缸里。螺如果翻了，最好帮他翻一下身，防止死了，（金环宝螺比较好，自己就能翻身）。         我一般会一周喂一次鱼，多素少荤，高够力海藻素粮，vastocean的荤粮（一罐喂了两年都没吃完），每周喂少量虾肉（如是糠虾冲洗后喂，喂过，但是巴厘天使不吃，后放弃喂糠虾），因为有巴厘天使，一定注意，一口口喂，吃一口喂一口（养了两年，后挂了，他的寿命应该也就是3-5年，挂了就停喂虾肉，不建议你也喂虾肉）。同时观察缸内出现的其他小生物也是水质监测的重要参照，我的缸内见过海兔、海稚虫、管螺、扁跳虾、蛇尾海星等，一定要做到可以区分有益生物和有害生物。这里可以参考老何玩海写的海缸常见生物的识别，非常全面，建议收藏经常翻阅。         养成一个晚上打着手电观察缸的好习惯，把犄角旮旯都照一下。我会重点关注S P S有没有害虫，如虫卵，如果有S P S珊 瑚上有扁跳虾也要关注，是不是粘液不太好。关注水质和后续珊 瑚状态吧。软体如火柴，打光观察是否有扁虫。如果珊 瑚招虫，定期拿出来泡药水，或下隆头鱼生物压制（建议二者结合，隆头鱼也不是什么都吃）。 3.3其他水质因素的维护         微量元素使用TM全要素，参考TM官方水体标准补充TM溶液。每周换水后（晚上）我会添加复合芽孢杆菌、硝化细菌（均为海水养殖用），补充时记得蛋分不要关，菌群会消耗溶氧，避免鱼窒息。海水缸的状态和海水养殖中工厂化曝气池水产养殖情况很像。所以我都是菌粉缸水泡开直接倒进去。曾经用过AF神仙水（感觉可以），用过浓缩氨基酸肥水膏（水产养殖用）自己稀释调配作为氨基酸补剂（已经停用很久），稀释后配置成小瓶冷藏，小心添加容易起菌膜。         如果NP长时间(一个月）非常低（NO3莎利法无色，PO4蛋鸡测试0-0.01PPM），我会添加少量TM粉末珊 瑚粮（一瓶珊 瑚雪，是粉末珊 瑚粮的珊 瑚雪，不是ZEO的珊 瑚雪，不要混淆，一瓶石珊 瑚粮，一瓶软体珊 瑚贝类粮，我发现开缸两年了，我缸里活石带进来的贝壳长大了，和这个应该也有关系），用量比标准建议少一些。我没用过液体珊 瑚粮，主要是储藏比较麻烦，粉末粮保持干燥可以储存很久（这三瓶用了两年，现在一半还没用完），或者多喂鱼粮。 3.4设备缸体维护         水流、光照的调整需要看生物状态，如果你实在没有把握，可以买同样大小的两颗同类断枝，做个对照实验，摸索一下，你对于光照和水流就会更有把握。我缸里主灯（迈光启航），补光灯（K7mini），全都是100%功率（有个早晚逐步升高，但都会开到100%），8-10小时，补光可以早点关。两个造浪，对吹，水泵有造浪功能，也会开造浪模式（不会太高），适度调整出水口，尽量让着几个水流形成碰撞、循环、水流对吹。如果没把握，可以可以拿一小片海藻（喂蓝吊的那种），扔进去观察下水流。         总之，S P S为主，我会让设备保持强光强流的缸内环境，其他相对弱一些光和缸的底层，我会去放一些软体（早期下海买入，后续没有额外再添加）。         沸石桶，每小时开一次，沸石3-6个月更换（如果是jet那种，磨的比较狠的，可以一天开一次）。每周烫洗滤袋，清洗蛋分杯，换水10%，换水当晚测试水质，补充益生菌。（如果你有信心维持更换水和缸内水质的稳定，可以大换水）。蛋分、水泵、沸石桶，6个月到1年清洗一次，因为轴会长藻影响功率。造浪最好3个月就清洗一次。有条件可以定期拿水泵抽一下底缸的犄角旮旯。吸附的亚克力基座，有条件可以每周拿出来擦擦（因为会长藻），嫌麻烦就少上，或者拿镊子随手刮刮。每周要刮一次缸壁，能刮到的都要刮，保证观赏美观，藻类也会和珊 瑚竞争元素，同时也能清理出去营养盐。我都是用分析纯配置元素溶液。一定要注意元素溶液的配比，不要顶着最大溶解量配置，温度降低就可能析出，会堵塞管路。滴定泵的维护，要注意定期，我基本是隔三四周想起来了，就遥控看一下滴定效果，控制软件有没有问题，滴定桶是不是不足了。我基本是每三个小时滴定一次，量级要自己多调试，目标是稳定水质到自己要求的水平。具体滴定量级不做分享。补水用vastocean的补水头搭配矿泉水瓶，便宜实用，不建议用补水箱，占用太多底部空间。 3.5其他的一些折腾         开缸一年多做了二次造景，不要一次换太多活石，前提是活石质量很好，可以到家冲洗后，造景后直接下缸。如果活石质量很差，就别下缸了，丢掉。         我开缸初期下了15-20斤沙（按照2-3厘米厚度，60缸的尺寸），后来发现有些厚了（我感觉沙子铺大概1-2厘米就好），开缸一年后，吸出来了一些。如果沙子上有红泥、一定要换水的时候吸出来，海参不翻的。         做了一次ICP，铝元素（Al）超标，把开缸时下在底缸的纳米科技小方砖撤走（不确定是否一定是这个因素），La元素超标，再没加过氯化镧溶液，感觉珊 瑚粘液不行，补过一点瑞丰的碘水，后更多的用在珊 瑚的防疫上。 3.6日常问题的处理（部分）         我们使用了大量的试剂和检测手段，我从头到尾论述的核心思路，其实都是为了维持一个稳定、健康的水质。尽管麻烦，也依旧需要一定时期，做基础的监测如KH，三大元素。随着经验的积累，采取看藻相、闻味道、一些指示性生物（如宝石花，低KH可能缩脖子），脑珊 瑚（肥不肥等观察水质）。这里完全依赖经验，不一而足。         水质如果有问题，我只使用过针叶救星（维护用），S P S如果长得可以，针叶类基本都没大问题。我也只是好奇针叶救星的效果，当日常维护使用过两瓶。加了之后，蛋分爆冲的我怀疑人生，姑且我就认为他有效果吧。至于冰蛋WOOD系统，没用过，不做评价。         氯化镧溶液，可以快速降低PO4，注意剂量，不建议加。长期可以使用PO4吸附剂，活性炭，沸石等吸附材料，以维持水质。添加石灰水，兼具改善PH，沉降磷酸盐，补充Ca的效果，但是注意Ca无法补充过多。 3.7日常维护的图         设备维护的图拍的较少，主要是生物死死死，买买买不停折腾的过程。图1是第一次发现混养确实很麻烦，软硬鱼脑珊 瑚加起来很难把握。珊 瑚好的很好，差的说白就白。从这个阶段开始逐步出掉软体，保留针叶珊 瑚，感觉兼容S P S较好。做了一次ICP测试，就是群里大众水平，在每周换水测试前取的水样，所以主要元素略低，因为我想看看莎利法测试和ICP测试的差异，差异不大。污染金属Al的存在、微量元素有些缺失，让我纠结了很久，做了一些调整策略，撤掉小方砖，开始加TM全要素。【3.7第一阶段ICP】         每一次的实践，背后都有无数牺牲。开缸半年基本死的就是图一图二的水平，后面图三、图四就是到目前为止死的珊 瑚（部分大的没有办法放进小盒子，摆在书柜上）【3.7第二阶段死亡珊 瑚】         饲养过程中遇到的S P S虫害，图1仔细观察中间绿色处，有褐色半透明的虫卵，六线龙似乎吃不到，也可能是不吃。图2为虫卵孵化后啃咬珊 瑚底部，这两个珊 瑚都用KCL溶液泡过，但是效果一般，同批次6颗珊 瑚，只救回来三颗（目前只有一颗还活着，养了很久底部才养回来。另外二颗死于换水导致的温差水质波动，直接飞皮）【3.7第三阶段珊 瑚虫害】         这个硕大的绿八仙，有拳头那么大，现在回头看，应该是得了类似于布朗冻一样的细菌感染，可惜我当时没有碘液，如果有也许能救回来。有一点脱的迹象，后续进展非常快，基本1-2天内就完全白化。底缸设备图补水如图，主灯和补光灯摆放位置如图，具体看你想营造的强光区。【3.7第四阶段珊 瑚虫害】         硬 骨珊 瑚定期检疫非常重要，重点还是尽早发现可能得问题。养成白天观察，晚上关灯后打着手电继续观察。如图1，发现斑驳疑似被虫啃咬。立刻拿下来，泡KCL溶液，15分钟发现有扁虫（应该是）泡下来图2，珊 瑚摸起来感觉很干，缩毛的厉害，没有以前摸起来那么黏的感觉，后冲洗放回去，缸内补了10ml的瑞丰碘元素。第二天看了下已经脱落的如图3。但总之烧头、飞皮、虫咬各种不同的迹象，斑驳看起来较像虫咬。但是这个状态也许和水流过大（直吹）有关系。整体形态也很像水质波动导致的飞皮，这让本来笃定虫咬的我，也很难判断，只能说可能是水质波动导致体质弱，进而被虫啃咬。【3.7第五阶段珊 瑚虫害】         海缸维护日志，开缸第一页，记录了缸的属性，以及水质测试，还提到了闭水试验pass，盐度的计算。初期新人确实很纠结盐度具体多少。 中途打算转职为缸之炼金术士，购入氯化镧，参考算法自己算了一下溶液的配比，重温了高中化学老师那句话，摩尔是联系宏观世界和微观世界的桥梁。为了防止出错，反复计算（用网上的几种办法都算了一遍），配比了氯化镧溶液。【3.7第六阶段日志】         坚持换水，从开缸到现在，除了假期、疫情特别特殊的情况，每周换一次水、记录一次水质，雷打不动。上海疫情封控期间，非常危险，幸运的是盐勉强够用，避免了我翻缸上岸。我主要关注，N、P，KH，Ca，Mg，K（对缸里比较有把握了，PO4的测试也不是每周都测试，但是KH每周必测）。元素补充量，手动加，或滴定调整都会有记录。如有特殊记录，如洗刷更换设备，也有记录。这个本现在已经几乎用完，要换新本了。【3.7第七阶段日志】

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欧皇宗静波

4.生物选择（饲养方向、购买及检疫、生物疾病的治疗）

4.1确定饲养方向非常重要！！！
       我的思路是本着自上而下的原则，将鱼缸视为软装家具的一种，依据部署位置选择合适大小的缸体，依据缸体的水体和设备情况决定后续的玩法。到这一步，生物的选择必然会有一定的局限性。要综合兼顾钱包厚度、饲养难度、观赏性、生物兼容这几个因素去考虑。一般开缸后的闯缸鱼会选择便宜皮实的鱼类，我选了青魔和小丑。如果小丑死了（人工繁殖的，便宜的，体质不太好的），这里也无须过于担心，正常维护水质，做好检测即可。如果一段时间闯缸鱼总体正常，其实就可以选择下其他的生物了。新人初期如果考虑S P S，也建议以皮实便宜的为优。
4.2缸内生物介绍
       鱼类:蓝吊X1、大帆吊X1（珍珠大帆也可以，偏贵一点），隆头鱼（六线龙X1、黄龙X1，主要作为压制虫害的工具鱼），小丑鱼X2，巴厘天使X2，医生虾X1，后期陆陆续续有鱼损耗，但是也大概维持这个阵容。期间加入过日本燕（兼容珊 瑚缸，很好看，相对好养，推荐），快闪龙，三间火箭，黄狐狸，虾虎鱼等，都没养太长久。
S P S/软体：S P S初期主要以图钉（可在缸内繁殖）、猫骨、鸟巢、瓦片、叠瓦，微孔恶魔糖这类为主。软体初期是脑珊 瑚（八字脑，水晶脑，片瓦脑），绿八仙，千手（不建议，易泛滥），圣诞树，灯琴，手星花（不建议，易泛滥），菇（不建议，易泛滥），纽扣（后自生自灭）。后加入软体：茉莉、马蹄花、蛙卵，双色提子，24K火柴，绿火柴，黑火柴，尼罗河，气泡。
后期S P S加入以鱼鳞吞牛为主：日灸、草莓森林、幻彩鹿角等，包括多种不知名的吞牛、鱼鳞、鹿角。主要来源于商家运输切分野生母体产生的碎短肢，逐步养大，所以我也不知道什么品种。
生物不建议买母体，靠小短肢养起更有意思，我个人不建议软硬混养。S P S和脑类混养基本就是保大保小的选择。S P S可以和针叶类混养，针叶纯靠光合作用和鱼粪活着，但是针叶类好养、舒展开很占地方，触手远程攻击，不利于摆放硬 骨。其他的有些软体上石头后，对于造景影响较大，比较难清理，比如千手，手星花，菇类，缸里泛滥了也很麻烦。我现在清理的方式是用片瓦脑去吃菇类。总之，新人初期必然会多方向的尝试各种生物，探索尝试是值得鼓励的。但还是要尊重科学，不忘初心。
4.3新生物的入缸
       过温过水不等同于隔离检疫，鱼类其实是隔离喂养一阵子有病治病无病观察，再合并主缸。然而实际很多小缸玩家并无专门的隔离检疫缸，所以购买鱼时，首先要选择靠谱的渔场渠道。针对隔离环节遭遇的寄生虫感染，细菌感染等病情进行针对性治疗。有AB桶、淡水水浴、抗生素等多种办法，这里不做赘述。入缸鱼类遵循商家建议的过温过水。尽量不过淡水（容易引发鱼类应激），恒温。
       S P S/软体的入缸，5G氯化钾兑1L海水，浸泡10分钟左右，再海水冲洗一下入缸就好。如果有条件也可以过温过水来一遍。虾类入缸不检疫，只过温过水，时间可以再慢点，注意观察虾的状态，这个比鱼类更脆弱。
4.4生物疾病的防治
       S P S鱼类混养，务必注意不建议主缸下药，这是和FOT最大的区别，其他的多问FOT大师，他们对于鱼病的治疗都非常有经验。一般吊类遇到的都是白点，保持一个强水流，稳定水质，他能吃能喝的话是可以自愈的。白点是不可能靠隔离就彻底杜绝的。小丑鱼可能会肠胃拖便，收背（鱼鳍缩起来，不舒展），平时注意喂喂大蒜粮，其他的交给他自己了。巴厘天使有自己的寿命年限，很少有开口颗粒的，定期喂虾肉，基本都能养个两年吧。六线龙和黄龙正常喂养颗粒，比较皮实，如果失踪概率也是死在了厚沙里，找不到就算了。区分鱼类是打架的伤口，还是蹭伤，还是感染细菌的皮肤病，伤口和皮肤病还是有比较明显的差异的。多观察多积累。
       S P S的疾病非常麻烦，问题可能是中间脱、根部脱、整体飞皮，顶部烧头。晚上注意打手电查看，S P S是否有虫子，如果S P S上面总爬扁跳虾也要注意，是否粘液分泌的少了，其实这也会导致生病，也会加剧病情。具体到虫害、飞皮，底脱的成因差异较大，表象差异较容易区分，我们可以通过稳定水温、KH等，尽量减少水质波动带来的损耗。这点大水体就会有更多的观察、调整的缓冲时间。小缸往往一夜就没了，所以其实也比较无解。我个人的理解，S P S的恶化，除却飞皮这种极端波动，往往都是日积月累导致。先是水质的恶化，高NP导致的菌膜，益生菌菌群的失衡，进而导致S P S本身的恶化，最终导致脱骨死亡。所谓监测病态珊 瑚粘液有弧菌，纠结于细菌感染，那都是结果，不是原因，所以与其病入膏肓去思考怎么救（大多数救不回来），还是做好长期监测，稳定水质更可行一点。

欧皇宗静波

5.珊 瑚饲养心得分享
       柏林系统是个生态系统，珊 瑚是个共生系统。混养缸的物种多样性，在健壮系统的同时，也带来了一些复杂问题。思路上，系统不是简单的对立，合则两利，斗则俱损。很多看似别人可用结论的成立是有前提的，千万不要生搬硬套。
      日常最大的问题，是珊 瑚的白化。珊 瑚由于其特殊的共生机制（虫黄藻和珊 瑚虫），又能光合作用，又可以捕食有机质。所以白化的定义是，失去共生体，颜色变白。刚刚失去共生藻珊 瑚并不会死亡，但是如果长期无法建立共生系统，珊 瑚还会因为没有稳定的来源而死亡（脱骨）。造成珊 瑚白化目前公认的主要因素就是温度升高和海洋酸化。
      具体到温度升高导致白化的机理，目前尚不明确，仅是一些假说支持。所以我们只要当做恒温去处理就好，我一般都是24.5℃浮动不超过1摄氏度，实验室培育通常会选择更高的温度，如26℃浮动2℃的。有文献支持，高温下虫黄藻对于元素的消耗也会加大（植物嘛），繁殖多，长得快，但实操下来可能你海缸里的环境，藻类会长得更好，直接和珊 瑚竞争，所以我个人没有选择过高的温度。酸化会导致钙离子和有机碳浓度低，进而影响珊 瑚分泌碳酸钙，影响骨骼钙化速度，高KH一定程度可以减缓酸化的冲击，虫黄藻光合作用下，宿主细胞区域的碱性环境利于CO2以HCO3的方式被藻类利用。所以这也是我认为要维持高KH的意义。
      共生藻通过光合作用，将海水中的CO2转化为碳水化合物，珊 瑚虫其钙化的碳源来自于共生代谢的CO2及海水里的碳酸盐，最后将碳水化合物转变为碳酸钙，形成了珊 瑚骨的生长。这里面有有机碳循环（光合作用呼吸作用，把珊 瑚看做养花），无机碳循环作用（钙化作用）。虫黄藻利用光合作用制造有机物释放氧气O2供珊 瑚虫呼吸，制造多的有机物排出珊 瑚虫的体外也会被触手黏住送入口中，成为珊 瑚虫主要的食物碳源。珊 瑚虫呼吸排出的二氧化碳CO2，也是虫黄藻进行光合作用的原料。
这里共生藻可以通过光合作用为珊 瑚提供生长代谢95%的能量。珊 瑚为共生藻提供生长所需的无机营养质和庇护所。珊 瑚同时还有多种细菌、古菌、真菌病毒、等微生物共生，里面有很多机理并不明确，所以珊 瑚生病，想通过培菌显微镜观察的方式，基本不可行。想靠喂珊 瑚让他长得好，也没那么简单。
      总结：

• 珊 瑚碳循环（生长）的影响因素主要有，物理：光照、温度；化学：CO2分压，营养盐，污染物。
• 光照：可以促进共生藻光合作用，也可以加速碳酸钙生长，但是过强的光照会抑制藻类光合作用。导致珊 瑚有选择的排出体内共生藻类。
• 温度：钙化作用随着温度升高而上升，一般珊 瑚生长在接近28摄氏度的环境。高于该温度，钙化速率降低。家里不建议维持在28摄氏度。
• CO2分压：CO2溶于水中形成碳酸，碳酸分解成氢离子H+和碳酸氢根HCO3-，PH降低会使CO3结合H形成HCO3-。CO2浓度增加过高，钙化速度降低。钙化作用过程的降低与光合作用由于CO2分压升高而增强有密切关系。
• 营养盐：硝酸盐浓度超过5-20PPM，就会增加虫黄藻的密度及其光合作用，减少钙化作用。因为富营养环境下，虫黄藻不受氮限制的增加，它们优先使用 CO2进行光合作用，与珊 瑚钙化过程竞争 CO2。同时营养盐（铵盐、硝酸盐）可以被致病真菌细菌吸收利用，从而会对珊 瑚产生毒害，会加强疾病对于珊 瑚的影响。富营养化导致藻类的爆发，大量生长，抑制气体交换，产生缺氧情况让珊 瑚窒息。也会占据空间，遮光等抑制珊 瑚的补充和恢复。
• 金属污染物：重点关注ICP的POLLUTANTS部分，如铜离子，会抑制珊 瑚的共生，进而影响能量的获取和利用。
• NP的比例：氮（N），磷（P）元素是氨基酸、蛋白质、核苷酸（ATP）、核酸、叶绿素等的重要组成元素，P对于维持共生体数量和光合作用的效率，有较大的意义。NP传统比值（珊 瑚礁中）4.3：1和7.2：1之间，一般以16:1作为NP失衡的一个参考指标。这其实也是我们海缸维护中，有人说的NP失衡，量化的科学依据。所以一般情况下，我很少喂珊 瑚粮，都是发现NP非常低后，会适当补充粉末珊 瑚粮，或多喂鱼。
  

欧皇宗静波

6.最后的总结
      本人开缸三年，生物也是常换常新，不敢说有小成，只能说数次濒临翻缸之绝境，依靠耐心和一点点的运气幸免于难，看着开缸的元老尚在（不是上岸蟹啦），颇多感慨。
      在这磕磕绊绊的三年里，我一次又一次的体会到柏林系统的博大精深，ZEO系统的精妙绝伦，这两种流派各中皆有翘楚。
      我选择柏林魔改沸石系统纯属个人玩法，个人理解，各位不必做参考。我也知道CMF论坛好贴如云，能人辈出，必然有比我写的更好的帖子，有比我养的更好的海缸。所以我参加比赛不敢妄谈名次奖励，只是希望借着这个机会，梳理过往，用尽量简单易懂的文字去分享自己的经历和浅显的思考，但凡可以为新下海的萌新提供到一点帮助，少走一些弯路，我就已然十分满足了。

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欧皇宗静波

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