本帖最后由 jn92 于 2024-4-20 12:39 编辑
主缸：长度180、宽度68、高度70cm、玻璃厚度20mm.
底缸：长度80cm宽度55cm高度42cm+长度38cm宽度55cm高度42cm.
功能分区：下水（滤布机）-蛋分-流化床，钛炮-沸石桶-上水.
底柜：材质：颗粒板、规格：长度180、宽度68、高度85cm
管件：上水：双管25（mm）、下水：双管32（mm）
蛋分：迈光泡泡龙
灯光：xr30g5 blue x3
水泵：abyzz A200
造浪：MP60 x2+迈光炫影XF330x2+八爪鱼OP4x2.
温控：三菱1.5匹定频冷热+精创ECB-1000P
造景：基拉戈干岩20斤x3
系统：柏林
元素：滴定：卡默尔KHC、钙反：DaStaCo C2.
盐：CS珊 瑚盐20KG
进阶资料
元素控制：高等藻桶
元素添加：KHA自动添加碳酸氢钠，手动规律添加氯化钾，氯化锶。
元素测试：钙，镁：刀疤为主，hanna为辅。kh：khc为主，hanna为辅。钾：杠王。
控制系统：本人。
UPS：没有UPS，有台一匹的发电机备用。
简介
这缸行时间差不多2年，型号是红海reefer850L。纯死石开缸，开缸时下zeo bak，star3，food plus，正常开灯和设备，养了一周左右的水轻微有点菌膜（甲藻）后便开始下生物了，之后菌膜逐渐变多，水还很腥，几天后菌膜逐渐褪去，系统开始往好的方向发展。藻相演替过程一般是菌膜/红泥-硅藻-丝藻-钙藻。
想养好海缸，保持元素的合理稳定是基础，这也是处理问题的前提条件。我这缸的基本参数是盐度1.025，钙420，镁1350，KH8.0，钾410，NP双0，仅供参考。 海缸的饲养是一个不断出现问题并解决问题的过程，在此我按时间顺序整理下可能出现的问题及解决方法： 1菌膜（甲藻）红泥（蓝藻） 这里大致分两个阶段： 阶段一：这是系统建立初期基本都会遇到的，只要保持足够的水流，灯光，以及蛋分等设备的正常运转，一般一周左右会消退，渐渐被丝藻和硅藻取代。 阶段二：经过第一阶段之后由于系统不稳定，输入过高或水流没调好导致，逐渐长出菌膜红泥甚至泛滥。如果调整喂食和水流灯光等都效果不理想，这时我一般使用两个设备，分别是ATS和流化床。 ATS/UAS：早期的柏林玩家应该都听过“神水期”，这阶段珊 瑚下什么活什么而且状态很好。神水期的特点其实就是绿丝藻生长旺盛，水质干净，各种微/小生物很活跃，珊 瑚吃好住好自然状态好。当玩家饲养不当导致水质不好的时候，则会出现相应的“藻相”，比如大面积菌膜，红绿泥，或者造景上的藻乌漆嘛黑。这时流化床辅以ATS，24h开启，藻盒里的藻经过快速演替最终会变成绿丝藻，能让主缸的藻相也得到大的改善，藻相好水质一般都不会太差。这时要学会收割藻和控制开灯时间，保持一定的平衡。当系统稳定一段时间后可以撤了换高等藻。 流化床（MBBR）：工业上用于处理污水的设备。由于珊 瑚缸水质比较干净，很难在填料上形成肉眼可见的菌膜，所以其作用就相当于滤材，起到培菌作用，菌群是系统很重要的部分。我不用常规的神砖等多孔滤材，海缸会产生大量灰尘，容易堵塞滤材和囤积垃圾，打理起来太麻烦，我也不用活石当滤材，容易“老化”和掉粉尘，囤垃圾。不过开缸初期有新鲜活石引入生物是很好的。后期如果水太瘦，流化床的运行时间也要减少。 2爆发引螺，垃圾葵，气泡藻 引螺：引螺如果不泛滥倒不用怎么管它，但是爆发就需要处理。可以用螃蟹压制，我去年写了篇帖子很详细了，目前也是用螃蟹控制的很好。最近见到群友下蜜蜂螺也有用，就是效率太低得买多点，这东西某鱼25/个，我是买不起。 垃圾葵：推荐生物压制。薄荷虾：下薄荷虾前提是不要饲养隆头科的鱼，不然容易被恰掉，虾下一两只就行了，别下多，不然解决完垃圾葵后没小虫子吃，就要开始造珊 瑚了。 鬼手海兔：能够靶向吃垃圾葵，我下了3只效果也不错，目前没发现什么生物会吃它。不建议用激光笔，刀片刮，注射开水，垃圾葵水等方法，我个人都试过不好用，操作不当容易爆发。 气泡藻：用宝石蟹。我缸里有个很大的珍珠吊会吃。我以前120缸有个串缸，那气泡藻满地都是，后来我是24h强力开启ATS，把营养盐吸干净了气泡藻就饿死消退了。 3不明原因的针叶类珊 瑚(特别是火柴)慢脱，最终导致死亡 这个我经过较多的试验，写了一篇如何饲养针叶珊 瑚的帖子，新手区精华贴或者这个ID都能查到，可供参考。 4下了不健康的新生物后，整缸坏水，导致生物死亡 如果新生物进了主缸后死亡，要24h开启UV灯杀菌。如果有条件一定要弄一个检疫缸，即使亲爹手里拿的珊 瑚也必须经过检疫再进缸。我这缸去年就经历过这种情况，当时V拍堂捡漏了一个假圣杯，我从照片看状态就很不对，不过凭这也不能断定就有问题，到货后状态很差，口器大开，商家要求先下缸再看，我也只能照做，结果第二天就挂了。我拍照报损丢垃圾桶后也就没太放在心上，结果过2,3天有些火柴开始有细菌感染的症状，这时我估计缸里致病菌已经感染了很多珊 瑚，就整缸下CS小白瓶，外加状态不好的火柴拿出来泡抗生素，最后损失了2头火柴。所以遇到这种情况，不要把状态不好的珊 瑚放进主缸，一定要隔离开来。
心得体会：
1水流的控制是维护海缸的重点之一，我LPS缸的调整方法是白天缓流为主，和缓舒适的水流能让LPS更好地舒展及捕食，而晚上则是选择类似MP回旋模式的中大水流，用以清理造景和缸底的垃圾沉积。
2日常合理使用uv灯能有效控制缸内致病菌的密度，降低珊 瑚细菌感染的风险，我一般使用4-6小时/天。当致病菌整缸爆发的时候则24h开，并勤快换水，必要时整缸下抗生素。
3有条件可以上稳定kh的设备，或者经常手动测。一般海缸都不会因为钙或镁停止输入而暴跌或波动，但kh会，特别是在生物密度高的缸，常监测KH可以在钙反或滴定出问题时及时发现。
日常维护方面：
我个人的维护是比较灵活（懒惰）的，换水和喂食总结三个字就是：看状态。只要状态没问题，换水一般3,4周换一次，一次100L左右。鱼一天一喂，日常保持np双0，珊 瑚粮大约是一周一次。
我的珊 瑚粮有：固体：ROIDS，CS粉末珊 瑚粮，小鱼脑珊 瑚粮。液体：红海ab+，cs氨基酸。
珊 瑚粮是把双刃剑，既能锦上添花，也能雪上加霜。我大致根据几种情况判断能不能喂食：
水质好：主缸藻相钙藻为主，NP0或很低，水体清澈透亮，造景相对干净（不会长乌漆嘛黑的藻，也没有长菌膜，红泥的迹象），珊 瑚充水好，脑类晚上关灯触须长等，我个人感官上认为此时水质好，那这时就比较随意的喂，整缸下粉末和液体珊 瑚粮都行。
水质一般：我有时尝试不同的维护方法而导致输入过高，这时候一般会出现np升高，造景开始长黑色的藻，水流没那么通畅的地方可能就开始起菌膜红泥了，这时我一般改变喂食方式，即关灯后停泵停浪，将少量的珊 瑚粮混容器里对珊 瑚点喷，一小时后开泵运行。或者不喂也没事。
水质较差：如果水质一般，还不改变维护方法，那可能水质就会向较差发展，此时主缸的钙藻逐渐被其它藻种取代，如菌膜红泥。随之而来就是系统的崩溃，np升高，珊 瑚状态差等问题接着就来了，这时候肯定不能喂。要主动排查原因并调整。
以上
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发表于 2024-4-13 12:58:15
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