1 些SPS资料

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         SPS缸的维护
原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c4588a901009yat.html

对大部分珊瑚养殖的爱好者来说，养出一缸美轮美奂的SPS是他们的终极理想。我想其中的原因可能有两个：一是大家被电子杂志或论坛上登载的壮观绚丽的SPS缸所吸引；二是大家都知道养SPS要困难得多，而挑战困难、证明自我是一般人的天性。





图片：SPS照片


与饲养海洋鱼类、软珊瑚以及LPS相比，成功地饲养SPS确实是一件挑战更大的事情。SPS对水质条件、光照、水流的要求更高，让SPS不至于死掉已经是一件不易的事，而要把SPS养出夺目的色彩，则更是难上加难。幸运的是，海水养殖界经过多年的实践，已经总结出一些经验与教训，让这件看上去很难的工作，有机会得到成功。我愿意在这篇文章中，汇总介绍一下我自己以及我从他人那里了解到的养殖SPS的经验与教训，帮助鱼友了解到养殖SPS需要注意的问题，以提高大家养殖SPS时取得成功的可能性。
首先声明，我养殖海水生物只有两年的历史，下海初期养的只是鱼和软珊瑚，开始养SPS是后来的事，算起来时间只有一年多点儿的时间。养SPS的这段时间里，我得到的更多是教训而不是经验，而且我获取的知识是不全面、不系统的。所以，大家在阅读这篇文章时应该带着批判的眼光。大家可以从以下内容中得到启发，但不要“照着葫芦画瓢”。

1、保持SPS所需的水质
水质条件对所有海洋生物来讲都是至关重要的，凡是有海水缸的鱼友，都知道要把温度、盐度、营养盐水平、酸碱度等保持在合适的水平。但对于SPS来说，还有一些其他的关键水质参数也要保证。接下来我们将逐一介绍这些关键参数，并介绍如何保证这些参数在合理的范围之内。

1.1盐度
海水盐度普遍被认为是33PPT。实际上，海洋中不同地区的盐度差别很大，同一地区的盐度也随着水深和降雨情况而有变化。对SPS养殖来讲，最理想的情况当然是把珊瑚缸的盐度设置在与SPS产地相同的水平，但是鱼友收集的SPS一般会来自不同产地。综合各大洋的盐度水平，把盐度设置在35PPT比较适中，更宽容一点来说，33~37PPT的范围都是可以接受的。如果盐度超出了这个范围，无论是过高还是过低，都会对SPS造成紧迫感，导致SPS极其脆弱。在其他条件产生波动的情况下，就容易引起SPS的死亡。
测量盐度需要使用比重计。市面销售的比重计，无论是浮子式的还是光学的，都存在测量不准的问题，所以要想准确度量自己鱼缸的盐度，需要先对比重计进行校准。我的方法是这样的：在干净的容器中准备好已知容量的纯净水（比如10升），按照35PPT的盐度用电子秤量出所需的海盐（350克），把海盐倒入装纯净水的容器里充分溶解24小时（可用水泵搅动），然后用比重计测量兑好的海水的盐度。如果比重计的读数是35PPT，那么恭喜你中了头彩（因为买到一个准确的比重计实在是很难），如果不是35PPT，那么记住实际读数与35的差值。以后再使用这个比重计时，在读数基础上加上这个差值，就是实际的盐度。这种校准方法只考虑了35PPT这个点，并没有校准比重计的线性度。如果你希望更准确地校准比重计，那么就在33PPT和37PPT两个点上也做一下同样的工作，并对取得的三个差值进行曲线拟合。这样一来，当盐度在33~37范围之内时，比重计的读数基本准确。




图片：电子秤照片



图：比重计照片（浮子式误差达到6PPT，光学的误差达到2PPT）


我以前使用盐度计时没做校准，结果导致在开缸之后很长一段时间里的盐度都偏高，达到42PPT以上，为此损失了很多的珊瑚和鱼。
在保持盐度这个事情上，要考虑鱼缸水分蒸发的问题。对于水面面积很大的小缸来说，水分蒸发会导致较大的盐度波动，及时地补充淡水是应对之策。可以选用自动补水器，也可以每天人工补水。

1.2温度
适合SPS生长的水温一般在25~27摄氏度左右，这个温度对绝大多数海洋鱼类和珊瑚来讲也是合适的温度（有一些冷水海洋生物需要生活在20摄氏度以下的环境中）。我们要尽量保证珊瑚缸的温度恒定，比如27度，但是白天和夜晚出现1度左右的温差，也是可以接受的。
温度计是监控珊瑚缸水温的工具，玻璃温度计或电子温度计都可以使用。与比重计一样，温度计也会存在测量误差，不过它的误差没有比重计那么离谱，一般就是1~2度的误差，不至于导致严重问题。

图：电子温度计


要保持珊瑚缸温度恒定，需要加热棒和冷水机两种设备。便宜的加热棒如下图所示，它的结构非常简单：空心玻璃管中安装了电热丝，通过机械温控旋钮来调节目标温度。有些加热棒采用电子温控，价格要贵一些。不过个人认为采用机械温控还是电子温控不重要，重要的是加热棒的玻璃管里是否有导热粉末。没有导热粉末的加热棒，热传递效率比较差，控制温度的滞后性比较明显，所以我建议使用有导热粉末的加热棒。加热棒的功率选择，与室温和水体容量有关系，任何一个加热棒产品手册里都会有一个说明，可以自行参考。
SPS珊瑚缸照明系统的功率一般都很大，这在炎热的夏天会导致水温快速升高，所以安装冷水机是必不可少的。有些鱼友希望通过风扇致冷甚至向缸里加冰块来降温，但这两种方法都不可靠。我个人认为，如果想养好SPS，冷水机是必不可少的。

图：加热棒



图：冷水机


从我的经验来看，SPS对高水温的耐受度还是比较强的。我早期使用的Atman冷水机出现故障时，连续好几天水温最高达到了30多度，有的软珊瑚挂掉了，但SPS基本没事。

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1.3酸碱度（PH）
天然海水的PH一般在8.4左右。在家庭珊瑚缸里，把PH控制在8.4是有难度的，因为PH受到很多因素的影响。一般来说，PH在7.8~8.5的范围都是可以接受的。
虽然用滴定法测量PH可以做到非常准确，但对海水养殖来讲实在不必要搞得那么复杂，使用简单易用的测试剂或PH测试表就行了。测试剂的优势是价格便宜，但缺点也很明显：读数不直观，误差较大而且因人而异。测试仪价格较贵，但是安装好之后可以连续观测，而且误差相对固定。现在PH测试仪已经比较便宜了，我建议使用这种测量方法。在使用过程中应该周期性地（比如每季度）校准一下测试仪，而且建议每年更换一次PH探头。


图：PH测试仪


海水缸的PH值主要受到KH值和CO2溶解量的影响。在CO2溶解量相同的情况下，KH越高，PH也就越高；反过来说，在KH相同的情况下，海水中溶解的CO2越多，PH就越低。其他化合物离子对PH也有影响，但它们的含量相对稳定，不是影响PH高低变化的主要因素。
很多鱼友说自己的缸里PH太低或太高，希望大家提供解决方法。首先你得确认测量结果是正确的。如果PH测试仪没有很好地校准过，基于错误的测量来讨论解决方案是没有意义的。若确实存在PH过高或过低的情况，需要先把KH保持在正常范围（后面会讲到），然后解决鱼缸周围的通风条件。还有两种情况会影响PH值：第一种情况是缸里藻类比较多而且光照强烈，这时PH容易偏高。藻类旺盛的光合作用会快速消耗水中的CO2（海水藻类不是直接吸收CO2，而是从HCO3-离子中夺取CO2），水中的CO2少了，PH就升高很多。第二种情况是蛋分效率很低，也会导致PH稍低。海水生物代谢产生的酸性有机物如果不能被蛋分及时清理出去，会引起PH略微降低。通过观察找出引起PH偏离正常范围的原因，就很容易对症解决了。
在一天之中PH也会因为光照系统开或关而变化。道理很简单，有光照的时候，珊瑚（实际是虫黄藻）和藻类会消耗CO2进行光合作用，CO2减少导致PH升高，夜晚的时候珊瑚和藻类会进行呼吸作用，排出CO2，导致PH降低。改善鱼缸的通风可以大大改善昼夜的PH波动。建立藻缸并把藻缸照明周期设置为与主缸相反，可以更好地消除这种昼夜波动。


图：藻缸


高效率的蛋分对稳定水中的CO2含量很有帮助。在蛋分的反应室里，水与新鲜的空气充分混合，水中多余的CO2会快速逸出。如果水中缺乏CO2，也可以通过水气混合过程得到一定的补充。
在北方的冬天里，门窗一般都会紧闭，这导致室内CO2升高，从而引起鱼缸PH降低。从室外引一根输气管，接到蛋分的索气口，让新鲜空气进入蛋分反应室，可以在很大程度上改善这个问题。我的方法是找一个塑料瓶，瓶底打一些孔，向瓶里塞入疏松的海绵后再装满活性炭。再在瓶盖上打一个孔，把输气管插入孔里并用胶水固定与密封好，然后拧到塑料瓶上。把塑料瓶放在不会淋雨的室外位置，把输气软管经过空调孔接到蛋分的索气管上。塞入海绵是为了防止小虫子进入塑料瓶中，而活性炭有隔离和过滤作用，可以使空气更干净。


图：带过滤的塑料瓶



1.4硝酸盐（NO3）与磷酸盐（PO4）
硝酸盐（NO3）和磷酸盐（PO4）是珊瑚缸里最主要的营养盐，它们都是最终代谢产物。在珊瑚缸的一般条件下，很难被再次分解，所以会逐渐积累到有害的水平。在NO3和PO4含量高时，珊瑚体内的虫黄藻会大量增殖，导致SPS变为棕色。更关键的是，高含量的PO4会抑制所有珊瑚的活力，对SPS来讲，还会抑制它们的生物石灰化过程。相对来讲，PO4带来的问题更大一些。
PO4的含量在0.1PPM左右可以保持SPS的正常活力，如果低于0.1PPM对SPS的色彩可能更好一些，而高于0.3PPM开始对SPS（软珊瑚和LPS还可以耐受更高的浓度）开始产生负面影响。关于NO3，有些人认为应该使NO3含量在PO4的10倍左右，我估计这种说法是根据生物体内的氮磷比得出的。我对此不以为然：一是实践中很难控制好NO3和PO4的比例，二是在这种比例下珊瑚也未必一定长得好。我从资料中看到的成功的珊瑚缸中，NO3含量从测不出到2PPM都有案例，但它们的PO4都是非常低。就我个人来说，我实在是不知道应该把NO3控制在什么水平最合适，这主要是基于一种矛盾：NO3高会导致SPS颜色变差，但较多的NO3能为活力降低、无法捕食的SPS提供更多能量。我现在仍然没有在实践中掌握出NO3的最佳水平，所以目前采取的做法是尽量把NO3水平降下去。
PO4和NO3含量高的时候，除了影响珊瑚状态外，还会引起藻类泛滥。除非你把养藻当作主要情趣，否则谁都不希望看到满缸的杂藻。所以，即便从欣赏的需要出发，也需要控制NO3和PO4的含量。
我测量NO3使用的是测试剂，而测量PO4使用的是测量仪。

我用来降低PO4的方法并不多，概括来说有四种：
l通过物理过滤减少代谢物在水中停留与分解的可能。滤棉、过滤袋、活性炭都可以把食物、粪便过滤出来，而蛋分可以把代谢产生的大部分有机物排出缸外。
l使用生物过滤来吸收部分代谢物。养藻是一个比较简便的生物过滤方法，藻缸可以吸收NH3、NO2和NO3以及PO4。但是，除非藻缸足够大，否则养藻只能扮演一个辅助角色。
l通过化学吸附来降低PO4。目前市面上有很多不同品牌的铝基或铁基磷酸盐吸附剂，可以吸收水中的磷酸盐。这些吸附剂只能吸收正磷酸盐，幸运的是正磷酸盐是水中PO4的主要形式。螯合态的磷酸盐可以被蛋分或活性炭处理掉一部分。
l最后一招是换水，这是最有效最直接的方法，也是必杀技，且没有任何副作用。其他的处理方法都无法处理掉全部形态的磷酸盐，只有换水可以做到这一点。
也有很多鱼友使用Zeovit（链接）和Reef-Bane（链接）来降低PO4。这两种方法都要经常（几乎每天）向缸里添加制剂，对我这种懒人不太合适，我更喜欢那些搞一次可以起效多日的方法。
降低NO3的方法相对要多一些，有些方法与处理PO4相同。我用的方法概括如下：
l通过物理过滤减少代谢物在水中停留与分解的可能，使用滤棉、滤袋、活性炭以及蛋分（方法与处理PO4相同）。
l使用生物过滤来吸收部分代谢物——养藻（方法与处理PO4相同）。
l使用生物过滤来分解NO3。在厌氧环境下，NO3可以被细菌代谢过程还原成N2（反硝化过程），从而达到分解NO3的目标。据信柏林系统中的活石是可以完成此任务的，而硝酸盐去除器可以更直观地分解硝酸盐（链接）。
l换水（方法与处理PO4相同）。
除了我用的这些方法，有人向缸里添加酒精甚至蜂蜜来促进缸里的反硝化作用，从道理上来讲这肯定是有用的，但是我没有尝试过，因为添加量不好把握。市面上也有NO3吸附剂在销售，这个我也没用过，但我总觉得对NO3来讲，这种化学吸附带来的效果是杯水车薪。Zeovit和Reef-Bane也有降低NO3的作用，其机理同样是生物反硝化作用。
我自己使用的这些措施中，硝酸盐去除器是最省心的。安装好之后，几乎一年都不用管它，只要经常检查一下水泵运转情况、密封情况就可以了。
我使用磷酸盐吸附剂时采用了一个Mini过滤器，每次装入1/3桶的Rowa吸附剂，每20~30天更换一次。吸附剂颗粒在Mini过滤器不停翻滚，可以让吸附剂与水有更好的接触，效果比使用过滤袋装吸附剂要好得多。但是它也有不好的地方，就是吸附剂的翻滚会导致颗粒破碎，产生很多粉末，而这些粉末会随着水流进入鱼缸。为了解决这个问题，我在过滤器的出水口套了一只尼龙袜，由于袜子的缝隙很小，吸附剂粉末就汇集在袜筒里了。偶尔清洗一下袜子，保证出水顺畅，就可以解决Mini过滤器的不足。

图：Mini过滤器
控制PO4的含量对于控制藻类有至关重要的作用。有一段时间我的缸里长满了杂藻，极其影响观赏效果。我加了Mini过滤器和Rowa吸附剂之后，藻类逐渐走向消亡，但是这个过程是有反复的。初次加入吸附剂之后，PO4迅速减少，藻类几天之内就会死亡，但随着石头上死掉的藻类的腐烂分解，PO4又会上升，导致藻类卷土重来，但接下来PO4又被吸收掉，藻类再次死亡。经过几个这样的回合之后，藻类才会彻底消失，我经历的过程大约有三个月。在PO4很低的情况下，藻类还是会缓慢生长，但是只要养几条倒吊鱼，就可以把这些生长不占优势的藻类消灭得很干净。
铁基的磷酸盐吸附剂对珊瑚没有不良反应，但有一个不足，由于铁基吸附剂会释放出铁离子（或多或少），所以缸里的低等藻类中，红色藻类会比较占优势。我缸里的活石上现在有一些稀稀拉拉的红色毛藻。有一利必有一弊，目前没有好的办法来解决这个问题。前些日子我在藻缸里养了一点火焰藻，也许火焰藻大面积生长时，可以改善这个问题。

图：红色毛藻、火焰藻

1.5硬度（KH）与钙、镁（Ca、Mg）
海水中的硬度值主要受碳酸根、碳酸氢根离子的支配。KH对维持海水的酸碱度（缓冲作用）以及保证SPS的生物石灰化过程至关重要。天然海水的硬度约为7~8dKH，但在珊瑚缸中，建议把KH控制在稍高的水平（8~10dKH）。珊瑚缸中的KH低于8dKH时，对于软珊瑚或LPS来说没有大的影响，但是SPS会变得生长缓慢甚至停止生长。较高的KH可以让SPS生长得更加旺盛。
钙离子水平也是保证SPS正常进行生物石灰化的必要因素。SPS石灰化过程是碳酸钙沉积的过程，既需要碳酸氢根离子也需要钙离子。一般建议的钙离子浓度是380~450ppm。镁离子也参与SPS的骨骼沉积过程，在SPS的骨骼中含有微量的镁。但是镁离子的主要作用还是防止海水的碳酸钙沉淀。海水中溶解的碳酸钙含量能保持在过饱和状态，与镁离子的作用密切相关。镁离子会沉积在碳酸钙沉淀的结晶面上，阻碍钙离子的进一步沉淀，从而使碳酸钙过饱和状态得以维持。
我测量KH、Ca和Mg使用的都是Salifert测试剂。这种测试剂的口碑不错，据说测量结果比较准确，我没有做过校准，只能人云亦云。但根据对SPS状况的观察，我觉得还是可以信赖这种测试剂的。
我平时采用钙反应器来维持鱼缸的KH和Ca浓度。钙反应器的好处是均衡添加KH和Ca，不会出现两者失衡的问题。我养的SPS不多，所以目前使用的一个小钙反基本满足需要。


图：钙反


添加石灰水也可以均衡地补充KH和Ca，但我只是把它作为一个补充手段。原因有两个：一是麻烦，每天添加石灰水对我来说是难以忍受的，二来呢，在潮湿环境中鱼缸的蒸发量很小（比如夏天），这时候添加石灰水会导致盐度下降。水分蒸发明显的环境条件里可以把补充石灰水作为主要手段。我只有在想把KH含量提高一档但又不想改变日常补充量时，才额外使用添加石灰水这种方法。


图：制作石灰水


使用碳酸氢钠和氯化钙AB双剂的添加方法，也可以补充KH和Ca。但这种方法操作不当的话会导致KH和Ca失衡，所以我没有尝试过。在我看来，这种方法只适合于骨灰级的高人。
由于镁离子的消耗很小，所以我采用换水的方式来保持Mg含量。另外，我在钙反中使用的钙石可能含有一定量的Mg也未可知。总之，我没有采用额外添加镁的措施。那些添加镁离子制剂的方法，在我看来也是不必要的。
通常我都是通过监控PH和偶尔测量KH、Ca、Mg的方法来评估鱼缸的情况。前面说过，在CO2溶解量稳定的情况下，PH与KH有直接的关系。所以，我选择在室内通风良好的时候（比如早晨）查看鱼缸的PH数值来猜测KH水平，经常做同样的事，时间久了基本上能猜出个大概。如果发现PH有较大变化，我会查找原因。偶尔我也会用测试剂测量一下KH，来验证一下我的猜测是否正确。我测量Ca的频次远低于KH，因为在使用钙反的情况下，KH正常，Ca也不会差到哪里去。测量Mg的频次就更低了，两三个月才测一次。如果Mg的含量低于正常范围，肯定会出现碳酸钙沉淀，可以从KH和Ca的含量猜测Mg的情况。

1.6其它离子
对于其它的离子或化合物的含量水平，我基本上是放任自流。因为没有合适的测试剂或者测试剂太贵，再说，即便测量出来有问题，也没有什么好办法来解决。总不能在家里建一个化学品仓库。而且，关于各种离子水平在什么范围是合理的，学术界也存在颇多争论。我基本是在赌博——赌海盐厂家是可信的、靠谱的，我把希望都寄托在诚信的海盐厂家和经销商身上。我一般使用TM珊瑚盐和红十字珊瑚盐，看起来还不错。

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1.7水质控制方法总结
在使水质参数保持在合适范围这件事情上，概括来讲我采取了如下措施：
1、换水，我每周换水10%左右。换水是保持水质参数的最佳方案，前提条件是使用可靠的海盐，而且使用RO水来兑制海水。换水的方法可以参考这片文章（链接）。
2、使用高效率的蛋分。蛋分有很多好处，包括排出有机物以减少最终代谢产物、改善水体溶解氧水平、稳定水体中的CO2含量等。使用蛋分的时候，应该至少每周清理一次收集杯，每半年彻底清理一次整个蛋分。要注意观察反应室内的气泡情况，防止索气管堵塞导致效率下降。很多人建议让蛋分保持在湿泡状态，认为这样可以更有效地排出磷酸盐，我没有对此做过研究。
3、物理过滤：在溢流槽中使用过滤棉并每周清洗或更换。本来我应该更勤快一些，每天或每两天清理一次，但是我的鱼缸的溢流槽在墙角，不好操作，只能每周换水时清理。另外我在底缸里使用活性炭，每月更换一次，每次用1升。
4、底缸中安置Mini过滤器，装入RowaPhos磷酸盐吸附剂。每隔20到30天更换一次吸附剂，每次用量1/3桶（约300多克）。每周视情况清洗一次Mini过滤器出水口的尼龙丝袜。
5、使用硝酸盐去除器。每隔一年彻底清理一次去除器并补充食物球，平时视情况需要调整滴定泵的工况。
6、在底缸中设置藻缸，采用70W卤素照明，光照周期与主缸相反。每隔一段时间拔掉一部分藻，腾出生长空间。这个藻缸对我来说，更多的是为了解决生物多样性问题并顺便提供一些浮游生物作为SPS食物，它在保持水质方面的作用不会太大，因为它的面积太小了（30cm x 20cm）。
7、使用大量活石（大约用了60Kg）。我并不能通过测量数据来证明活石的作用，但我想总是有作用的吧。按照有些专家的说法，应该周期性地用新的活石替换一部分缸里的旧活石，以便改善生物多样性。我还没有做过这样的工作。
8、使用钙反应器。视反应室中钙石的消耗情况，定期补充钙石。使用PH测量表监控钙反的运行状态。平时注意维护滴定泵的工况。
9、使用加热棒和冷水机。我的缸使用了2个400瓦卤素灯，开灯之后水温上升很快。所以冷水机是四季常开。每隔几个月，我会把冷水机的进风罩拆下来进行清洗。
我采取的措施的就这么多了，总体来看，只要周期性地更换滤材并检查设备运行情况，就可以把水质参数稳定地控制在合适的范围中。
对于SPS来讲，最忌讳的就是突然大幅改变水质参数，否则可能造成活力比较差的SPS迅速死亡。所以，当要调整水质条件时，一定要逐步地、缓慢地进行。
在对鱼缸水质的监控上，我使用了PH测量仪、ORP测量仪、电子温度计、光学比重计、Hanna PO4测量仪以及NO3、PO4、KH、Ca、Mg的测试剂。个人认为ORP测量仪用处不大，完全可以不用。
在本节的最后我需要提醒一点：本人不建议鱼友把自己珊瑚缸变成商家产品和各种新想法的试验场。很多鱼友从别人或网络上得到一种产品或者想法的信息后，会迫不及待地开始在自己缸里尝试。这种勇于探索的精神是值得称道的，但是其风险也是巨大的。对我而言，除非鱼缸真的存在必须解决的问题、而且准备采用的这些产品或想法经过了实践的检验，否则我不会无谓地尝试。

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2、营造合适的造流与光照

2.1造流
造流极其重要已经成为鱼友的共识。良好的造流有几个主要的用处：防止缸内出现水流死角，避免有害物质的沉积；水流为SPS带去食物，并冲走SPS的分泌物；迅速带走虫黄藻光合作用产生时的氧气，防止氧中毒。有篇文章介绍说，在光照强烈的情况下，造流更加重要，否则SPS的代谢会因为氧中毒而受到极大的抑制。
如果鱼缸里能模仿海洋里的水流，自然是最好的。海洋里的水流是间歇性的，但冲击力比较大，而且涨潮和落潮时方向相反。使用一些比较昂贵的造流产品能够更好地模拟海洋水流，但大部分鱼友包括我自己还是使用普通的造流泵。在鱼缸里通过几只造流泵的对吹才能制造出乱流，单个水泵很难让水流遍布鱼缸的各个角落。水泵出水口不能贴近SPS猛吹，否则SPS会有强烈的紧迫感，水螅体不再伸展，而且被消耗掉大量能量。SPS被猛烈的水流吹的时间稍长，就可能挂掉，尤其是活力本来就不强的SPS。我的缸里曾经发生两三次造流泵脱落，导致水泵直吹旁边的两块SPS，结果这两块SPS慢慢死掉了。在安排水泵的出水方向时，要注意观察SPS的反应，如果SPS的PE变差，就要调整水泵方向。





图：被强水流吹死的SPS残体，只有底下的一小枝幸存下来


普通水泵的出水口比较细，吹出来的水流很强，不适合造流用。同样，回水管的出水流速也很猛，要注意不要使其直吹SPS。
在一个珊瑚缸里面，由于活石的阻挡作用，有些位置的水流快而有些位置慢，活石之间空隙里水流更小。总体来讲SPS都需要较大的水流，所以，我强烈建议在活石堆里设置造流系统，让活石的缝隙中也有充足的水流，这样一来SPS的周边都有很好的水流环境。但造流泵安放在活石底下之后存在维护不方便的问题，因此，采用Close-Loop循环系统听起来是一个不错的选择，遗憾的是我没有用过，当时我做缸时基本处于懵懂之中。我采取的补救措施是向活石堆里插入一根塑料软管，在管子上每隔一段距离打一个孔，把一个水泵放在缸的右侧，接在这根软管上，向活石堆里冲水。由于水泵不大，制造的水流效果也不是很明显，聊胜于无吧。
SPS对水流的要求也有高低差异，在安排SPS的位置时，最好考虑这个不同。但在很多介绍SPS的资料中，描述它们的水流要求时用“中”、“高”、“很高”等定性而不是定量的词语，这让我非常头疼，因为我搞不清楚怎样的水流算“高”、怎样算“中”。好在SPS总是喜欢大水流的，只要水流没有大到影响它的PE，我认为就算是可以的。
我的缸里造流系统有一些不足之处。我把大部分SPS安置在缸的半腰高度（离缸底和水面差不多都是30cm左右），为了防止造流泵直吹这些SPS，3个造流泵被安装在水面下5cm处（Seio820、Seio1500和Resun Waver15000）。这样一来，鱼缸上部水流比较强，而底部水流条件比较差，我在安排新的SPS的位置时就不太容易。所以，如果在设缸时在缸的底部采用一些造流措施，效果会更好一些。

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2.2光照
与水流相比，光照的设置更让我苦恼。因为光照不但影响SPS的活力，还影响SPS的颜色。同时，光照不但有强度的差异，还有色温的差异。我的缸（100cm宽、60cm水深、60cm厚）从最开始的2个150W卤素灯，过渡到中期的6根75W的T8VHO管（2兰4白），再到现在2个400W卤素灯（XM 14000K）加2根普通T8兰管。150W卤素灯x2肯定是不行的，但450W的T8VHO似乎还可以，至少可以保持SPS的原有颜色，升级到800W卤素灯后效果稍微好一些，但与T8HO相比没有产生非常明显的改善，可能是因为我把卤素灯悬挂得过高（灯泡离水面有40cm，SPS离水面30cm多），需要降低高度再看看效果。对我来说，用质量可靠的卤素灯套件替换掉原来用的容易出故障的T8VHO，最主要的是解决了为灯具故障费神的问题。


图：卤素灯


良好的光照可以抵消营养盐过高引起的SPS颜色变差。其中道理当然是有一点的：光照比较强烈时，较少的虫黄藻就可以产生足够的营养。而虫黄藻较少时，不会遮盖SPS本来的色素颜色，所以SPS的色彩就比较漂亮。但过强的光照又会造成SPS颜色变淡（注意，不是变“暗”），比如深绿变成浅绿。而极度强烈的光照会导致SPS将虫黄藻排除体外，造成白化，这在同时伴随高温时更容易发生。
SPS对光照需求的差异远大于对水流需求的差异。鱼友应该通过查资料或揣摩SPS的颜色变化，搞清楚SPS对光照的需求。对于喜欢强光的SPS，要放在缸里的高处，而喜欢中光的，则放在缸里的低处。可惜，我本人对SPS光照需求差异的体验还不强烈，无法为大家指点迷津。而且，我的缸里低处位置的造流比较差，即便我知道某种SPS对光照的要求不高，我也不能把它放在水流欠佳的位置。我的缸里整体光照不算强烈，所以，我宁愿让SPS颜色稍淡一些，也要保证它有合适的水流。三个月之前，我的一棵Hydnophora被分成两块，一块放在活石堆的上面，有很好的水流和光照，另一块放在活石堆的半山腰上，光照和水流都弱得多，结果，半山腰的那块颜色更绿一些，但生长速度明显慢一些。
大家对照明时间长度的设置没有太多的困惑，一般把主灯的照明时长设置为8~10小时，辅助性兰灯的照明时长设置为10~12小时，让兰灯早于主灯打开并晚于主灯关闭。这与自然界的白昼变化差不多，所以鱼友之间对这个问题的理解并没有太多分歧。
海洋野生珊瑚的水螅体在白天都会缩起来，晚上才展开。养了神仙鱼（或其他喜欢啄食的鱼类）的珊瑚缸里的SPS的行为与此类似，在照明系统打开的时间里，鱼类会四处活动，为了避免被鱼类啄伤水螅体，SPS没有PE（枝条缝隙间的水螅体可能有伸展，因为鱼类啄食不到那里），在照明关闭、鱼类躲起来之后，水螅体才会伸展开来。





图：SPS的水螅体在夜晚伸展


我觉得，SPS对造流的改变不是很敏感，但对光照的改变就敏感得多。后一点在很多鱼友的帖子里也多有介绍。在更换灯具时，比如增大照度、更换灯泡等，都应该给SPS一个适应的过程。一种方法是在更换灯具后先用格子板做遮挡，然后逐渐撤掉格子板；第二种方法是把开始的照明时间设置为不超过4小时，然后逐渐过渡到正常照明周期。以前我给SPS的适应时间只有两三天，但好像有些短，估计给予7到10天的适应时间比较好。我从T8VHO升级到800W卤素后，有块本来就不太健康的Montipora属SPS的迎光面死掉了，但背光面幸存了下来，可能跟光照快速变化有关系。
健康的SPS对环境的适应能力强，比较皮实。虚弱的SPS就没有这种适应能力，环境条件的变化很容易造成它的死亡。当缸里有不健康的SPS时，调整灯光时尤其要注意。

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3、饲喂SPS
记得有一篇资料说到：野生SPS通过水螅体捕食获得的能量，占到它获取能量的六七成，所以说捕食对于SPS来讲是非常重要的。海洋中SPS的捕食对象是浮游生物，但珊瑚缸里的SPS是否会捕食、如果会的话它捕食什么？对此我很困惑。珊瑚缸里的物理过滤材料和蛋分，对浮游生物的繁衍有很大的影响，肯定限制了SPS的食物来源。
关于如何为SPS提供食物这个话题，说法很多。有的说SPS只要吃鱼的粪便就行了，有的建议喂珊瑚粮甚至自制SPS食物（链接），还有人说加氨基酸效果很好。但是看看国外的成功珊瑚缸，既有不喂珊瑚粮的（所谓的让SPS吃鱼的粪便），也有喂珊瑚粮或氨基酸的。在ReefKeeping论坛里关于喂食SPS的讨论帖里，也没有一致的看法。我自己养SPS的时间比较短，没有总结出相应的规律，哪怕自以为是的经验也没有得到。我有一瓶KZ的氨基酸和AB的珊瑚粮，前一段时间一直向缸里添加，大约添加了将近两个月的时间，但没有看到明显的变化。所以，如果征询我的意见，那我目前只能回答“SPS可喂可不喂”。当然了，如果添加珊瑚粮或氨基酸不会引起水质条件的恶化（比如引起PO4或NO3升高），添加一些也无妨，毕竟有很多鱼友觉得饲喂SPS是有效果的，而且，有的鱼友怀疑自己的SPS处于饥饿状态，这种情况下，更需要添加一些食物，即使只能对鱼友自己起到心理安慰作用也是好的。我没有总结出评估SPS是否处于饥饿状态的方法，所以我对是否添加食物一直感到极度困扰。理论上来讲，珊瑚缸里的浮游生物很少，无法满足SPS的食物要求，如果珊瑚缸里的NO3同时也非常低，SPS就会处于饥饿状态——靠捕食无法维持生计，而虫黄藻的光合作用也提供不了足够的营养。但是也有研究资料证明，SPS可以通过细胞膜直接吸收DOM来作为碳源。这样说起来，鱼友所说的用鱼的粪便喂养SPS也是可信的了。基于这些复杂的原因，一年来我一直徘徊在喂和不喂之间。


图：氨基酸


据我的观察，添加氨基酸或珊瑚粮之后，SPS的PE状态要好一些，但我无法确切了解它们是直接吃到了东西还是通过细胞膜吸收了什么。但是也有可能SPS的反应只是类似于我底缸里的美人虾——当我向底缸里加入珊瑚粮或者氨基酸后，美人虾立即变得很兴奋，开始疯狂地四处寻找食物，可是它的反应是徒劳的，因为它根本无法捕获颗粒极小的珊瑚粮，更不用说液态的氨基酸了。
如果可能的话，我建议设置一个藻缸。按照一些专家的说法，藻缸的环境很适合海洋微小生物的繁衍生存，而这些微小生物的卵以及幼虫在水流冲刷下很容易进入主缸并成为SPS的捕食对象。这种说法听起来比较靠谱，微生物的卵和幼虫有大有小，应该具备适合SPS口腔大小的条件，而且这是纯天然的食物，大概符合SPS的胃口。我在底缸里开辟了小块的藻缸，是否达到了喂SPS的目的不得而知，但总算有了一些心

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4、选购与驯化SPS
在购买珊瑚时，选择一块状态好的SPS，是后面成功饲养的基础。购买SPS有几个问题需要注意：
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尽量选择刚到货一两天的SPS。大部分鱼店的养殖条件很差，到货时状态还算不错的SPS，有可能进入鱼店后没几天就被糟践了，要么开始STN或RTN，要么失去原来的色彩。SPS一旦受到损害，恢复起来需要的时间比较长。所以我的建议是在SPS到货后立即采购。
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选择PE状态好的SPS。SPS的水螅体伸展情况直接反映它的健康状况。一般来说，造流不是很强而且没有开灯时，健康的SPS都会有水螅体伸展，伸展得好说明它健康。
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不要歧视共肉擦伤的SPS。在SPS运输过程中，可能造成SPS上某些位置的共肉被擦伤，尤其是尖端部位最易受伤。仔细观察一下，只要不是RTN或STN引起的共肉损伤，问题就不大。在良好的水质条件下，这种损伤很快就会愈合。
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不要被灯光颜色欺骗。不同的光照强度和色温下，SPS表现出来的颜色会有差异。对这一点要有足够的思想准备。你把SPS买回去放进自己的缸里后，可能发现SPS的颜色不像在鱼店里看到的那样。
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尽量搞清楚自己感兴趣的SPS的习性，主要是它对光照和水流的要求。不过遗憾的很，可能绝大部分卖SPS的销售人员都不是很懂这些内容，只能靠自己多上网了解信息。
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能买断枝的时候就买断枝。与大块的SPS相比，我觉得断枝更有优势。一来断枝比较容易在缸里找地方安置；二是断枝对水流的要求低（大块头的SPS，在家庭珊瑚缸里较难满足细密枝条之间的水流要求）；第三，断枝长大之后形成的景观更自然；最后，断枝的价格总是会低一些，万一买回家后没养住死掉了，损失也不大。
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剔除共生蟹之外的螃蟹。有的大块头SPS珊瑚里，会藏有浑身长毛的螃蟹。这种螃蟹会骚扰SPS，甚至用钳子破坏SPS的共肉。前一段时间我就在缸里诛杀了一只毛螃蟹，虽然它只有1角硬币大小，但追杀它的过程却很艰苦。与毛蟹不同，共生蟹是一种个头小、颜色鲜艳、浑身光滑的小螃蟹，喜欢躲在Acropora属的SPS中，这种共生蟹无害，可以保留。
把SPS买回家之后，应该对SPS进行驯化，让它逐渐适应新的环境，尤其是光照条件。这篇文章（链接）介绍了SPS的驯化过程，可以参考。当然了，该文介绍的是比较安全的过程。我伺候SPS没有那么精细，有时候都不过水，直接入缸，而且灯光照常运行。采取我这样的做法，代价是需要随时准备承受SPS的损失。

5、结

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日月谈

顶。

隽轩

谢谢你的支持！不错的帖子、

光合之星

楼主辛苦 帮顶

传说哥

绝对的好帖，顶起

老罗

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老罗

盗版小心人家告你

天如水

好帖子，细细的看了一遍，受益匪浅啊！

老罗

细细的看了一遍 利害  我超过20字就头晕了

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老罗 发表于 2012-9-12 21:09
细细的看了一遍 利害  我超过20字就头晕了

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Dragon.baby

专业性还能强哦！

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