DIY混光完美超大功率珊瑚灯具

wydxyer · 发表于 2019-4-11 10:59:11

本帖最后由 wydxyer 于 2019-4-11 18:27 编辑

之前在别人帖子里面喷别人做的灯具不好啥啥的，有人讽刺我啥也没有，无奈看看发个自己做的灯具上来吧，免得回别人贴都被说装大神。
其实我也就是爱好DIY，DIY不代表省钱，而是可以定制自己满意的设备。虽然我做的也不是特别好，但是符合自己风格，而且根据这几年养软体硬骨总结的经验加以调整出适合的灯具，这种感觉才是最好的！
放上一张成品图，6组矩阵，六组都是独立驱动不串联，一来可以避免串联电压过高问题，而来独立驱动的话，如果有坏的话，坏一组换一组模块化维修非常方便，不过实际使用半年来未出任何问题，混光完美！

led基板
说说led矩阵吧，这个是自己画板定制，把10种光谱集中到一个硬币大小板上，19个LED，大部分都是5W，全部点亮接近90W。

上图为8通道的布局，我个人认为是比较好的布局了，基本涵盖市面上大部分珊瑚LED光谱，要知道在一个硬币大小的空间上布8条串联线路，而且只允许走单层，不能跳线的情况下，那难度可想而知，论坛上枫版曾经做过6通道的XR700也是横向布局，不同色温的LED有串联的情况。

上图为枫版的XR700铝基板，可以看到他有8个不同规格的光谱，只是LED的数量比较多，但是通道只有六路。

我做得板使用的LED
第一路 395-400nm *1       420-425*1
第二路紫410-420nm*1    420-425*1
第三路宝石蓝450-455*4
第四路普通蓝460-465*4
第五路冰蓝465-480*2
第六路紫uv380nm-385*1
第七路白8000k*1 10000k*1
第八路  绿520-530nm*1  红620-630nm*1
以上根据实际硬件线路整理,总共19个LED,11种光谱,虽然LED数量没有XR700多,但是比枫版XR700多了3个光谱,也就是说基本上市面能买到的对珊瑚有作用的波长都做到里面了.......
好灯不一定能养出美缸，坏灯也不一定会养死珊瑚，只是一人一个档次，关键是你理解这东西多深，明白多少，有人傻傻养也养很好，但是想进阶就要学习。太阳光只所以效果最好，很大一部分是因为它是点光源，要说辐射到珊瑚的功率强度，现在我们的led都可以达到，但是一个点光源包含珊瑚需要的所有光谱，由点到面，每一个点位都有珊瑚所需的光谱存在，像ap700或现在比较好的灯具都是尽量缩小led的发光间距使他成为点光源，然后在通过透镜进行配光，在透镜配光下的光源面积内，所有光谱基本都分布均匀，这类型设计就是为了更接近太阳的发光方式，为什么用大龟或T5效果好，原理也在这里，不是因为它功率大小，功率对现在技术已经不是问题，而是光谱均匀性，T5一根灯管就能发出珊瑚生长发色所需的大部分波段，虽然它不是点发光，但可以理解为无数个点发光的集合面。如果一根硬骨左边有生长需要的波段能量，但是却缺了某发色波段，而那个波段又在右边有，但是右边又没有生长需要的波段，那这根硬骨能长好吗？不是led不能养硬骨，是造灯理念一开始就错误了！像猛兽这种靠堆砌出来的灯具，一点技术含量都没有，led光谱那么多，间距那么大，又是每个led都配光成90度辐射，那波段均匀性根本没有办法保证，想养好就得吊很高，起码1米高度才能有效混光出所有波段均匀照射，但是这么高的距离，功率损失严重，所以这灯只能设计超大功率，无非就是弥补高挂功率损失，跟kessil的设计理念不是一个档次。
以上是我在别的帖子里面说过的，不是我推崇ap700，而是这种做法对珊瑚是对的，养起来就能分辨出珊瑚区别，软体舒展状态都是很棒的！

这些图是制作过程零零散散拍下的照片，本来没打算发上来的，也就是看心情随手一发给大家看看。
驱动板是自己设计的，八路1.2A驱动板，都是使用很好的器件，不论耐高温还是器件稳定性都是一流的，自己用的东西重来都是买最好的，WIFI控制板采用某公司的八路控制板，这个就真没必要自己DIY，虽然对我来说也不是什么难事，但还是使用别人设计的配套软件方便。

外壳是巨力家的W22，风扇是首席玩家蒸汽朋克，这些都没必要藏着掖着，某灯神都做烂了。这个外壳结构简单散热效果也很好，推荐给大家！

驱动板TP4115 sop8封装，可驱动电流1.2A。电感采用全屏蔽无声无振动电感，8路驱动使用两个5针插座，可以级连，输出采用两个8针插座，非常方便DIY。每一路均可以驱动1-8个5W大功率LED，工业线路设计，可以在很恶劣环境使用，环境温度50度以内不会出现SOT89-5封装的过热闪烁保护现象。自己用在多款灯具或场合里面，目前未出现一例故障。

大体DIY过程一些图，都是随手拍，现在灯具已经使用快半年了。。

亚克力灯架，离水面约25cm

外壳为巨力家的W22,其实这个外壳散热还可以的。。。

风扇为蒸汽朋克，某个大神藏着掖着的，其实大家都知道只是没人说一下，哈。。。
电源
整灯全开550W，用了一个24V 30A的大砖头当电源，线材都是用比较好的工业用线，随便电流20A不会发热，也便于将电源放远一些，不用挨着灯具找地方安装。透镜采用120度散射透镜，别用90度，LED真心不要聚光，看很多成品灯都是用90度透镜，无非就是为了掩盖LED间距过大造成混光不均匀问题，通过使用90度透镜强行将光线混合，但是这么聚光意味着你要把灯具架高超过30cm甚至50cm高度，这个高度损失大量功率，照射到珊瑚的光强局部聚光厉害，功率损失严重，再加上成品灯一般功率也不大，可想而知用来养硬骨会是什么结果，不是led不能养硬骨而是设计理念就有问题。

如果从源头就解决混光问题，就是减少led间距。那么120度的透镜做散光将是最理想的光照效果，一来灯具可以架低于30cm以下，二来光线非常柔和不会出现局部光照过强导致珊瑚光休克问题。

亚克力板开孔后用黑色贴纸贴上，不要喷漆，喷漆麻烦又脏还有味道。
为了使透镜略突出于外壳并能有效进行热传导，自己切了几块铝材进行垫高，硅脂全部用信越7783，保证热量能及时传导到外壳。

老化与性能测试
至于全开的温度我也做过耐操实验，外壳1.12米左右，不加散热风扇最大可以做150W灯具，温度大约外壳45度，我加了4个风扇，全功率实验电源30V输入（以极限电压进行测试），串万用表测量电流18A左右，约540W。外壳温度不超过50度，连续工作了8个小时，测试老化完毕，期间测过铝基板温度均不超过50度，表明散热没有任何问题，期间故意关掉两个风扇，温度也只是上升10度左右，我做东西都是以最恶劣环境来考虑。

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