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感谢CMF和迈光组织的《MAXSPECT杯2016年度非常靓缸>,非常感谢评选组对我的鱼房的认可.
一个独立的智能海水鱼房,估计是论坛所有鱼友梦想,随着科技的发展物联网,欢迎大家和我一起讨论实践.
玩了很多年海缸,感谢论坛的上的前辈、还有身边的鱼友的支持和帮助一步步走过来,也是无数的金钱和白骨做铺垫,特整理部分心得提供给大家.
我的帖子分为 三个部分
第一部分：开缸作业
第二部分：智能家居
第三部分：影音室
一下仅帖出开缸作业部分作为参赛，第二部分、第三部分 请看看开缸帖
http://www.cmfish.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=448053
类型：柏林系统
运行时间：虽然换缸，但生物、造景石基本都没换过，算一下 5年了吧
设备清单
主 缸：90*60*45 cm 这个比例最好看，水体不大不小，45的高度对灯光要求不高
背 缸：45*20*40 cm 放个蛋粉，放个藻缸
串 缸：140*20*24 cm 单独系统，主缸繁殖的负载太大了，想繁殖都没地方了，所以最新建立这个串缸做繁殖分担，另外可以玩一些 群游，或者容易跳缸难观察的生物例如：红斑节白天线虾虎+枪虾套装，串缸自己有循环、有蛋分、和主缸可串可分
检 疫：35*35*35 作为玩了多年老玩家，检疫缸是必备的，每次进鱼都是风险，尤其是这两年鱼的质量很不强，一个检疫缸可以给新鱼一个 恢复的环境，也让主缸减少团灭的风险。
我不喜欢底滤缸，家里孩子多，经常往底缸里扔东西，所以都是背率，算是吧。
主 泵：AT104 (每年一换)
蛋 分：AE401 (每月一擦)
照 明：迈光180W ( 6个模式，8:00 蓝5% 白0% 12:00 蓝30% 百50% 16:00 蓝50% 白80% 21:30 白15% 蓝30% ) + 奥德赛 60 4管 2蓝2白 T5HO 补光，直接拆了外壳，可以直接 安装到 迈光 散热片上
造 流：迈光 炫影 30W 多种模式可调，调整合适可以足够我缸里用的，有强流有弱流，开始就跟着设备设计的缸，很合适
加 热：200W
藻 缸：20*17cm 奥德赛 水草灯
其 他：测试剂 5年只买过一次 NO2 NO3 到现在没用完，光学盐度计 半年测一次吧，配水从来不测
水质参数
温度：24~26 度 因为是鱼房 冬天加热棒，夏天空调伺候
盐度：1.024-1.028 基本没测过，但也没跑出这个数值，给小兄弟开缸，水盐盲配 也查不了多少，经验在哪摆着呢
NO2 0 只发生过一次问题，致使养了2年8个月的三间火箭死亡，哭了也笑了，这东西真难伺候，死了省心了
NO3 5~15 柏林系统激活以后，NO3基本很低，基本都要被迫增加NO3 所以我养了一个大地毯增加 NO3
日常维护
1:每周换水 10%~20%，忙就不换，不忙就换，单从来不大量换水，少量多次，是系统的关键。
2:每2~3天喂一次鱼，我的鱼很糟心，因为不想被鱼缸拴住，所以弄了一整套智能设备监控鱼缸，保证我旅游的时候也能维护好鱼缸，出去半月，鱼半月不喂也没事的，我经常这么干
3:每周1~2次擦缸，缸里 营养盐低、光照不高，藻缸稳定基本 换水擦缸，就好了，
4:一年检测一次设备，换灯管，换主泵，每年换20%的活石，多年的柏林系统定期换设备，换活石是长期稳定的关键
5:其他 其他就真的没了 我是一个喜欢简单养鱼的主，喜欢吧复杂的东西，弄简单。
经验心得
1、鱼缸设备
1.1鱼缸
1.1.1主缸
1.1.1.1主缸观赏面比例观赏面一般在16:9到4:3之间,这个比例最好看（电视都是这个比例）
1.1.1.2主缸总体的高度总体高度为一般为缸主人的腋窝的高度,方便日后维护
1.1.1.3主缸的实际高度根据灯光的配置情况,一般红光穿透力最弱,蓝光穿透力最强,以T5为例白光穿透25cm海水损失70%,蓝光穿透35cm海水损失70%,所以一般缸的高度为40~60cm,缸越高需要增加更多倍的灯管来弥补损失
1.1.1.4底缸的实际高度一般以能放下蛋粉,并能自由取出为准
1.1.1.5主缸宽度也就是深度,因为海水有折射,所以主缸加入海水后,会有17%的视觉损失,所以主缸的宽度尽可能的大,这样视觉效果才好（当然可以通过造景弥补,造景段落会详细苗稀）
1.1.2过滤
1.1.2.1背率优点造价便宜、结构简单、安全方便,缺点水体小、造景深度小
1.1.2.2底滤优点造景深度大、水体大
1.1.2.3过滤分格下水->蛋粉->藻缸->上水
1.1.2.4人工滤材在LPS缸不需要任何人工滤材的,例如磁环和滤棉,如果非要滤棉请一天一换洗
1.1.3造景
1.1.3.1基本原则水流通透,底沙留白,下大上小
1.1.3.2水流通透无论有没有底沙,造景底部最好由块状的石头打底,上部石头搭起来,保证水流无死角
1.1.3.3底沙留白缸四角不要有石头,站在正面最好能看到缸的四个角,底部支点越小,留白越大越好看
1.1.3.4下大上小大块的石头,放在下面,前面.小块的时候放后面,上面,可以造成视觉延伸
1.1.4铺沙
1.1.4.1在没有解决白点和NO3问题的新手不要铺沙
1.1.4.2沙子大小,中号（面粉沙容易积尘和被吹飞,珊瑚骨翻砂生物翻不动容易沉积）
1.1.4.3沙子高度观景沙2~3cm即可,一定要配备足够的翻砂生物
1.1.4.4翻砂生物海星和海参,一个海星可以为的15~20cm平方清洁,一个海参=5个海星
1.1.4.5关于厚沙,新手止步,老手请种植红树最佳
1.2灯光
卤素T5LED各有优势
1.2.1金卤不适合小缸,大缸金卤+水冷是SPS缸生长的绝配,LPS金卤已经没什么优势了,所以可以不用考虑
1.2.2T5中规中矩,成本、效率、颜色都不错,但如果追求高品质,好的T5管成本比LED一点不次
1.2.3LED大势所趋吧,但便宜的LED光谱不全,除非专业DIY的可以,否则低端的LED养珊瑚基本没好果子
1.3蛋分
1.3.1一般LPS推荐使用处理量2倍之间的蛋分,SPS推荐3倍处理量以上
1.3.2国产蛋分存在虚标,如果使用国产蛋粉可以考虑稍微大一点点
1.3.3一个好蛋粉的意义,更稳定的水质,更透彻的水体,更低的营养盐,更多的生物负载,更稳妥的意外处理（例如死鱼）,更好的医疗环境（好蛋粉可以大大降低白点和细菌病的发病,哈哈这是真的）
1.3.4一个过量的蛋粉的坏处,处理量太好,很多滤食珊瑚则养不好了例如:管虫
1.4主泵
1.4.1一般LPS10~15倍水体,SPS15~20倍水体,需要考虑扬程和泵衰的影响
1.5水冷 珊瑚很脆弱,如果你的夏天缸内温度不能保持28度以下,请一定要增加水冷
2、生物列表
2.1、新手鱼类
2.1.1魔类
2.1.1.1黄尾蓝魔此鱼适合创缸只保留一条,此鱼不存在开口问题,多余大部分病患基本免疫,即使缸内有少量氨氮也可以存活,氨氮中毒后会和人类一氧化氮中毒一样,游姿不稳,厌食慵懒,并会占据洞穴,不让其他鱼类进入氨氮多发区域.
2.1.1.2青魔假群游鱼,多少条最终只会剩下一条,缸内也是所有魔类一般最后只会剩下一条
2.1.1.3其他魔类性情差不多,看你喜欢吧,入手一条喜欢的魔类,占据洞穴,不让其他鱼进入氨氮高发区,就是它存在意义
2.1.2丑类
2.1.2.1小丑鱼有公母之分,一般一群里,只会有一只母,最大最强壮的那只就是母
2.1.2.2关于变性,小丑鱼出生3~6个月性成熟,之后群里最强壮的会变成母,其他几只变成公,在其他都是无性.一旦母消失,大约1~2个月最强壮的公会变成母,无性->公->母不可逆转
2.1.2.3战争地盘一只雌性小丑鱼需要50平方cm的地盘,小缸养2只母,一山不容二虎,必定有一只死
2.1.2.4关于毒鱼野生小丑,入缸5天内不要喂食,排完白便后,尾部不脱丝,才可训饵
2.1.3吊类（公母不好区分,一把能通过游姿可以猜测）
2.1.3.1黄金吊1~2条同时入缸可以有可能不打架,黄金除非超大缸,否则最终只会打到1~2只
2.1.3.2蓝吊可以几只群游,最大一个会压制其他身材生长.
2.1.3.3粉蓝因为吊类皮肤的原因,还有固定位置睡觉的习惯,所以它是白点王,有效的方法,海化（珊瑚缸禁用）静海白点隔离盒（慢慢操作）
2.1.4群游
2.1.4.1真群游只有海金鱼、金领航、雷达
2.1.4.2海金鱼对水流有要求,溶氧量一定要够,主泵流量最好大于水体的15倍,入手建议15条以上.10条以上才有胆子出来也不会打架,8条一下会逐条死亡最终一只不剩
2.1.4.3金领航2只即可群游这东西能打架能抢食长的快,年底一盘
2.1.4.4雷达6只以上才会群游,容易条跳缸,一般有雷达轻易不要动石头造景,一动就容易跳.6条一下会偷摸打架,最后剩下一只或者一对
2.1.4.5公子一窝的即可,不要分开
2.1.4.6青魔（假群游）不用试了最后肯定剩下一只
2.1.4.7玫瑰（假群游）一个鱼占30平方cm地盘,否则就是打架
2.1.5小仙
2.1.5.1入缸一般小仙检疫入缸后,也是饿5天后再训饵
2.1.5.2脏口指的是吃珊瑚的小仙,主要是脑,也有吃纽扣其他的.一般小仙在缸里碰见坏损的脑类,就会啃食,然后就会上瘾,以后这个仙见脑就会啃食,这就是脏了口
2.2珊瑚只讲解LPS,LPS又分为硬珊瑚和软珊瑚,还有海葵、夜珊瑚
2.4.1软珊瑚指的是无石灰质底座的珊瑚,例如:皮革、草皮、星花等等附着咋石头上珊瑚,这些珊瑚主要吃光和浮游植物,一般成熟的LPS缸都能满足这些,所以他们可以长时间生长并繁殖
常见品种解析
2.4.1.1皮革,各种品种不一样,一般中高光中高流,当光照过强的时候可能没有状态,一般可以通过切割繁殖.一般以杆长,花大,荧光的最佳
品种特点
非皮:一般蘑菇形状,有杆有头多为肉色、特点飘逸,以长杆、荧光为上品
菲皮:菲律宾皮,一般没杆,一团肉,只长须不开花,精品很少
印皮:一般为印尼花环,一般没有杆,只有一个花朵样子的皮,多以颜色著称,以翠绿者为上品
澳皮:粉红色肉、透明绿花
瓦皮:（阿努阿图皮）好久没见过真的瓦皮,现在都是把东印皮当瓦皮卖,阿努阿图禁运好多年了,市面上根本没有真瓦皮.真瓦皮花透明荧光,杆透明荧光,以长杆为上品.透明荧光长杆瓦皮,上次见已经是5年前了
东印皮:印度洋东部与澳洲紧邻的地方,珊瑚品种多,颜色丰富,很多精品都出在这里
日皮:以三绿日皮为上品,就一个字绿,粗杆,大花,就是不飘逸
2.4.1.2草皮惧怕氨氮,一般缸内有褐藻草皮就不开,如果你的缸内草皮不开,一般是硬件系统不过关,或者水体不佳,不要养金贵的鱼,例如蝶、仙、海金鱼等.高光高流,如果它不开,就给它你缸里最大的水流没问题的
2.4.1.3星花高光弱流,繁殖的很快,品质看品种,一般都不难养
总结:一般软珊瑚都是很好养的,只要缸内KH不低于5,一般都不会出问题
2.4.2硬珊瑚指的是有石灰质底座的珊瑚,例如:榔头、花瓶、尼罗河、圆帽、火柴头等等.这些珊瑚70%吃光和浮游动物,30%浮游动物,一般成熟的LPS缸也不太会有浮游动物,所以这些珊瑚一般消耗完自身蛋白质营养,又无法有足够的浮游动物提供蛋白质来源,所以称之为花瓶,一般在缸内半年后,就会不在有状态,最终死亡
2.4.2.1榔头、花瓶、蛙卵、火柴头,只要没有外伤,光照足够,一般都不难养,但自身营养耗尽的时候,该放弃就放弃吧.如果有外伤基本很难控制
2.4.2.2气泡这东西可以吃下肉,即使不吃也可以活很久,好像不吃浮游动物也行,吃下肉也是好手,记住一定要买小的,这东西开的太大了
2.4.2.3细菌病,以上常见的硬珊瑚会被一种果冻细菌病传染,尤其是有外伤的时候,具体名字我就不查了,一见传染赶快吸走烂的部分否则同类都会遭殃
总结:一般硬珊瑚除非有外伤（买的时候挑选好,运输要小心,不要磕碰）,入缸状态都很不错,一旦自身营养耗光,没了状态就不用挽留了,回不去了放弃吧
2.4.3夜珊瑚无需光照即可成活的珊瑚,一般需要浮游动物或者虾肉等食物,例如:炮仗花、太阳花、鸡冠、海树等等
一般夜珊瑚能吃虾肉的都不难养,不能吃虾头的都养不长
2.4.4海葵奶嘴和地毯、千手佛,这些吃虾肉即可
奶嘴、海葵、地毯分缸,有的缸里很好养,随便一扔就行,有的养的怎么也不行.所以不要强求.养不好就算了吧
光照、水流、还有营养盐是直接原因,奶嘴一般是灯光不合适,光照合适,奶嘴基本养不长
地毯比较好养的,主要是固定,一般一个瓦罐在缸内泡半月,底部撒点沙子,地毯往里面一扔,放弱流处,基本一周它就固定了,然后放哪里都不会跑
2.3兼容性
魔类:所有魔类,无论哪个品种一般只保留一只即可,否则很容易打架
龙类:六线龙,不是什么好鸟,一般有六线龙,其他容易跳缸的就不要养了,六线龙会偷摸给你整跳缸了
小仙:脑类都不太容易兼容,即使不吃脑类,也要小心有坏脑,小仙会禁不住诱惑的
鱼虾:有些鱼和虾不兼容,我记不住了你们自己查查吧
3、疾病检疫
3.1疾病
危害:细菌>寄生>白点
3.1.1细菌缸内几天内连续死鱼,基本属于细菌病,传播速度快,3~5天基本团灭的罪魁祸首
3.1.2寄生虫缸内鱼状态不佳,瘦弱、乏力、接连死亡,基本属于寄生虫,当然也有传布比较快的寄生虫,例如UFO
3.1.3白点海水白点基本类似人类的感冒,如果不是环境特别恶劣、体质超差、并发症例如细菌感染,一般不会造成鱼类死亡.环境恶劣:水质不佳,或者鱼多设备差,病鱼相互传染
小结:一般白点+细菌病是大家团灭的主要原因,白点啃破了鱼的皮肤,细菌病乘虚而入,大家只看到了白点,而没注意到细菌病.对白点谈虎色变,新手要学会对细菌病的检疫,而不是折腾白点.论坛中有对付白点的千万种方法,纯白点没必要折腾,细菌病+白点来不及折腾
3.2检疫
3.2.1细菌TDC有效防止细菌感染,正确操作很必要
3.2.2寄生虫体外寄生黄粉/淡水浴（淡水:海水体积比9:1,体内寄生呋喃唑酮混合饲料喂食
3.2.3白点1.010不推荐,海化比较温和但不能用于LPS缸,静海的隔离盒还是有效果的,单纯白点不用管每天早晨7点开灯叫鱼起床游泳就可以减少白点的寄生,几个周期后鱼自身免疫了最好
3.3 下缸和开口
3.3.1 兼容性 因为有龙,龙类尤其六线龙的存在,容易跳缸的鱼在第一晚入缸很容易条
3.3.2 夜灯 夜灯很重要的,海洋里月光是很充足的,只有暴风雨的晚上才没有,夜灯对海缸也很重要,让生物知道自己所处的位置和高度,可以避免部分跳缸
3.3.3 入缸 鱼的记忆都不长,所以新鱼要选择 关灯2小时以上后入缸,其他鱼第二天见到新鱼,就不会有太大的反应,只会觉得自己记忆不好
3.3.4 开口 海水鱼比较耐饿的,我出去一周不喂鱼经常,所以新有入缸,我也是至少饿三天,拍拍毒便、熟悉环境,在开口很容易了,另外尊重生物习性,关于三间火箭和青蛙的开口,大家可以看看我的帖子
3.3.5 海葵 奶嘴需要光照、营养盐合适不合适不要强求,地毯乱跑的问题,一个瓶子就可以搞定,瓶子泡一周,然后灌点沙子,把地毯种进去放合适的位置即可,我的地毯从来不乱跑
4、日常维护
4.1周维护
擦缸 1~2次,如果超过3次,那就说明你的缸的负载或者其它不均衡了
洗蛋 粉收集杯,洗洗效率绝对不一样,虽然我也懒得洗
换水 少量多次换水可以保持缸内稳定
4.2月维护
每月换水1/4~1/5,对于LPS可以很轻松
4.3半年维护
每半年主泵、蛋粉拆洗,白醋泡后冲洗后效率会大大提高
4.4年维护
每年换1/5的活石头、T5灯管（8~10个月）,国产主泵、加热棒（这几项都很重要,不要因为状态好久忽略了,出了问题可难挽救）
5、检验指标
5.1化学指标
NO3能保持在50~100之间,只要稳定,很多珊瑚都可以养的很好,不用太在意NO3更要关注稳定,尤其是茉莉、奶嘴等品种需要高NO3才会养好
NO3LPS缸保持25~50之间最好.
NO315~25这个区间,缸状态很好,需要适当增加珊瑚粮,茉莉、奶嘴基本养不住
NO3低于15对于LPS缸就不合适了
PO4越低越好
KH>6即可,一般LPS缸到了第二年要关注下KH,由于缸内稳定,珊瑚生长MG消耗过量,造成KH比较低,光靠换水很难提高KH
5.2生物指标
教给大家不用测试机也可以估算出化学指标
褐藻出现=NO2>0硅酸盐与消化系统产物,如果出现褐藻,说明缸内有氨氮没有及时消除,缸内有危险,草皮、海金鱼、仙类有危险
养水白化=NO3=0\PO4=0养水就是养石,等待石头慢慢排放营养盐,通过藻类繁殖消耗掉营养盐,白化=说明各种营养盐趋近为0
毛藻红泥=PO4>0红泥说明你缸内有机物比较多,毛藻说明PO4超标.
炮仗脱骨=KH<6炮仗很皮实的一个生物,如果不是KH小于6,一般不会脱骨,如果炮仗脱骨说明KH小于6了,如果不及时处理,缸内珊瑚会逐步没有状态.超过1年的LPS 缸,如果发生炮仗脱骨的现象,请立即检查KH,CA,MG 如果参数差距小就增加换水量,如果差距大,就手工滴定国药的氯化镁、氯化钙、碳酸氢纳,顺序是MG 先提升到1200,然后同时 提升CA 和KH
图片欣赏：
海水鱼房：
论坛参考地址：http://www.cmfish.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=448053
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